Mundo Antigo: História do Vestido

As evidências sobre o vestuário se tornaram abundantes apenas depois que os humanos começaram a viver juntos em maior número em localidades distintas com organizações sociais bem definidas, com refinamentos na arte e na cultura e com uma linguagem escrita. Isso aconteceu primeiro no mundo antigo, na Mesopotâmia (lar dos sumérios, babilônios e assírios) e no Egito. Mais tarde, outras partes da região do Mediterrâneo foram o lar dos minoanos (na ilha de Creta), dos gregos, dos etruscos e dos romanos (na península italiana).

O fenômeno sociocultural denominado 'moda', isto é, estilos amplamente adotados por um período limitado de tempo, não fazia parte da vestimenta no mundo antigo. Os estilos específicos diferiam de uma cultura para outra. Dentro de uma cultura, algumas mudanças ocorreram ao longo do tempo, mas essas mudanças geralmente ocorreram lentamente, ao longo de centenas de anos. Nessas civilizações, a tradição, não a novidade, era a norma.

Certas formas, estruturas e elementos comuns aparecem nas roupas das diferentes civilizações do mundo antigo. Os historiadores do traje diferenciam entre vestido drapeado e vestido sob medida. As roupas drapeadas são feitas de pedaços de tecido que são enrolados ao redor do corpo e requerem pouca ou nenhuma costura. O traje feito sob medida é cortado em pedaços modelados e costurado. Trajes drapeados utilizam comprimentos de tecidos tecidos e predominam em climas quentes, onde um caimento solto é mais confortável. Acredita-se que o traje sob medida tenha se originado na época em que as peles de animais eram usadas. Por serem menores em tamanho do que os tecidos, as peles tinham de ser costuradas. Roupas sob medida, cortadas para se ajustar melhor ao corpo, são mais comuns em climas frios, onde o ajuste mais apertado mantém o usuário aquecido. Com algumas exceções, as vestimentas do mundo antigo da região do Mediterrâneo eram drapeadas.

Pontos fortes e fracos das evidências sobre roupas

A maioria das evidências sobre os trajes do mundo antigo vem de representações de pessoas na arte da época. Freqüentemente, essa evidência é fragmentária e difícil de decifrar porque os pesquisadores podem não saber o suficiente sobre o contexto de onde os itens vêm ou sobre as convenções às quais os artistas tiveram que se conformar.

• Europa e América: História do Vestido (400-1900 C.E.)
• História do vestido de maternidade
• Rússia: História do Vestido

A geografia e o clima de uma civilização específica e suas práticas religiosas podem aumentar ou diminuir a quantidade e a qualidade das evidências. Felizmente, o clima seco do deserto do Egito antigo, juntamente com as crenças religiosas que fizeram os egípcios enterrarem muitos itens diferentes em tumbas, renderam exemplos reais de tecidos e algumas roupas e acessórios.

Registros escritos dessas civilizações antigas também podem contribuir para o que se sabe sobre o vestuário. Esses registros costumam ser de utilidade limitada porque usam terminologia que não é clara hoje. Eles podem, no entanto, lançar luz sobre normas culturais ou atitudes e valores que os indivíduos possuem sobre aspectos da vestimenta, como sua capacidade de mostrar status ou revelar idiossincrasias pessoais.

Tipos comuns de roupas

Embora fossem usados ​​de maneiras únicas, certos tipos básicos de vestimentas apareceram em várias civilizações antigas. Ao descrever essas vestimentas, que tinham nomes diferentes em locais diferentes, o termo moderno que mais se aproxima da vestimenta será usado aqui. Embora as práticas locais variassem, tanto homens quanto mulheres costumavam usar os mesmos tipos de vestimentas. Eram saias de vários comprimentos; xales ou comprimentos de tecido de diferentes tamanhos e formas que podem ser drapeados ou enrolados ao redor do corpo; e túnicas, vestimentas em formato de T semelhantes a uma moderna camiseta folgada, feitas de tecido trançado de comprimentos variados. E. J. W. Barber (1994) sugere que a palavra latina túnica deriva da palavra do Oriente Médio para linho e ela acredita que a túnica se originou como uma roupa de baixo de linho usada para proteger a pele contra a sensação áspera e coceira da lã. Túnicas posteriores também foram usadas como agasalhos e foram feitas de tecidos de qualquer fibra disponível.

A roupa de baixo principal era uma tanga. De uma forma ou de outra, essa vestimenta parece ter sido usada na maioria das culturas do mundo antigo. Ele aparece não apenas em homens, mas às vezes também é descrito como usado por mulheres. Em geral, ficava enrolado como uma fralda de bebê e, se o clima permitisse, os trabalhadores costumavam usá-lo como sua única peça de roupa ao ar livre.

Na maior parte do mundo antigo, a cobertura mais comum para os pés era a sandália. Sapatos e botas de proteção ocasionalmente fechados são retratados em cavaleiros. Um sapato com uma curva para cima do dedo do pé aparece em muitas culturas do mundo antigo. Este estilo parece fazer sua primeira aparição na Mesopotâmia por volta de 2600 a.C. e acredita-se que provavelmente tenha se originado em regiões montanhosas, onde fornecia mais proteção contra o frio do que sandálias. Sua representação em reis indica que estava associada à realeza na Mesopotâmia. Provavelmente veio a ser uma marca de status em outro lugar também (Born). Estilos semelhantes aparecem entre os minoanos e os etruscos.

Vestido mesopotâmico

Os sumérios, como os primeiros colonos nas terras ao redor dos rios Tigre e Eufrates no que hoje é o atual Iraque, estabeleceram as primeiras cidades na região. Ativo por volta de 3500 a.C. a 2.500 a.C., eles foram suplantados como cultura dominante pelos babilônios (2.500 a.C. a 1.000 a.C.) que, por sua vez, deram lugar aos assírios (1.000 a.C. a 600 a.C.).

Um dos principais produtos da Mesopotâmia, a lã, era usado não apenas no mercado interno, mas também exportado. Embora o linho estivesse disponível, era claramente menos importante do que a lã. A importância das ovelhas para o vestuário e a economia se reflete nas representações do vestuário. As figuras devocionais ou votivas sumérias freqüentemente representam homens ou mulheres vestindo saias que parecem ser feitas de pele de carneiro com o velo ainda preso. Quando o comprimento do material era suficiente, ele era jogado para cima e por cima do ombro esquerdo e o ombro direito era deixado descoberto.

Outras figuras parecem estar vestindo tecidos com tufos de lã presos, que foram feitos para simular pele de carneiro. A palavra grega Kaunakes tem sido aplicado a peças de pele de carneiro e tecidos deste tipo.

Provas adicionais da importância do tecido de lã vêm da arqueologia. Uma escavação da tumba de uma rainha de Ur (c. 2600 a.C.) incluía fragmentos de tecido de lã vermelho brilhante que se pensava ser das vestes da rainha.

Provas sobre vestido

A evidência de traje nesta região vem de representações de humanos em selos gravados, devocionais ou estatuetas votivas de adoradores, algumas pinturas de parede e estátuas e esculturas em relevo de líderes militares e políticos. As representações de mulheres são poucas, e os escritos de documentos jurídicos e outros confirmam a impressão de que os papéis das mulheres eram um tanto restritos.

Formulários para fantasias principais

Além do acima mencionado Kaunakes vestimenta, a arte suméria antiga também retrata mantos (coberturas semelhantes a capelas). Trajes de períodos posteriores parecem ter se tornado mais complexos, com xales cobrindo a parte superior do corpo. Saias, tangas e túnicas também aparecem. Uma vestimenta drapeada, provavelmente feita de um quadrado de tecido de 118 polegadas de largura e 56 polegadas de comprimento (Houston 2002), aparece em nobres e míticas figuras masculinas da Suméria e da Babilônia. Como a vestimenta é representada como lisa, sem dobras ou drapeados, a maioria dos estudiosos acredita que essa perfeição improvável foi uma convenção artística, não uma visão realista das roupas. Com essa vestimenta, os homens usavam uma cobertura justa na cabeça com uma pequena aba ou rolo acolchoado.

As roupas femininas desse período cobriam toda a parte superior do corpo. As formas mais prováveis ​​eram uma saia usada com uma capa que tinha uma abertura para a cabeça ou uma túnica. Outros estilos embrulhados e drapeados também foram sugeridos.

As transições do domínio babilônico para o assírio não são marcadas por mudanças claras no estilo. Com o tempo, os assírios passaram a preferir túnicas aos estilos de saias e capas que eram mais comuns em períodos anteriores. O comprimento das túnicas variava com o gênero, status e ocupação do usuário. As túnicas femininas eram compridas, assim como as dos reis e cortesãos de alta posição. Pessoas comuns e soldados usavam túnicas curtas.

Tecidos ornamentados com desenhos complexos surgiram na Assíria. Os estudiosos não têm certeza se os desenhos dos trajes reais são bordados ou tecidos. Xales elaborados estavam enrolados em túnicas e o efeito geral era complexo e multifacetado. Os sacerdotes selecionavam as cores e vestimentas mais favoráveis ​​para o governante usar em qualquer dia.

Os penteados e a touca são elementos importantes da vestimenta e muitas vezes transmitem status, ocupação ou se relacionam com outros aspectos da cultura. Homens sumérios são retratados tanto barbeados quanto barbados. Às vezes, eles são carecas. Em climas quentes, raspar a cabeça pode ser uma medida de saúde e feita para o conforto. Homens e mulheres também são mostrados com cabelos longos e encaracolados, o que provavelmente é uma característica étnica. Homens assírios são barbados e têm cachos tão elaboradamente arranjados que podem ter sido usados ​​ferros de ondulação. Na arte, o cabelo das mulheres é mostrado ornamentado e cacheado ou vestido simplesmente na altura dos ombros.

O status das mulheres aparentemente mudou com o tempo. A partir das leis, fica claro que as mulheres sumérias e babilônicas tinham mais proteção legal do que as mulheres assírias. Os códigos legais fazem referência ao véu e parece que nos períodos sumério e babilônico, as mulheres casadas livres usavam véus, enquanto escravas e concubinas eram permitidas usar véu somente quando acompanhadas pela esposa principal. Práticas específicas sobre como e quando o véu foi usado não são totalmente claras; no entanto, é evidente que as tradições em torno do uso de véus por mulheres têm raízes profundas no Oriente Médio.

Vestido egípcio

A civilização do Egito Antigo surgiu no Norte da África, nas terras ao longo do rio Nilo, quando dois reinos se uniram durante o chamado Período Dinástico Inicial (c. 3200-2620 a.C.). Os historiadores dividem a história do Egito em três períodos principais: Antigo Reino (c. 2620-2260 a.C.E.), o Reino do Meio (c. 2134-1786 a.C.) e o Novo Reino (c.1575-1087 a.C.). Ao longo de todo esse período, as roupas egípcias mudaram muito pouco.

A estrutura da sociedade egípcia também parece ter mudado pouco ao longo de sua história. O faraó, um rei hereditário, governou o país. O próximo nível da sociedade, deputados e sacerdotes, servia ao rei, e uma classe oficial administrava a corte real e governava outras áreas do país. Uma série de oficiais de nível inferior, escribas e artesãos prestavam os serviços necessários, junto com servos e trabalhadores e, no fundo, eram escravos cativos estrangeiros.

O clima quente e seco do Egito tornava desnecessárias roupas elaboradas. No entanto, devido à estrutura hierárquica da sociedade, as roupas desempenhavam uma função importante na exibição de status. Além disso, as crenças religiosas levaram a alguns usos de roupas para fornecer proteção mística.

Fontes de evidências sobre vestidos

São as crenças religiosas que forneceram muitas evidências para o vestuário desse período. Os egípcios acreditavam que, ao colocar objetos reais, modelos de objetos reais e pinturas de atividades diárias na tumba com os mortos, o falecido receberia o necessário para uma vida após a morte confortável. Representações e itens reais de roupas e acessórios estavam entre os materiais incluídos. O clima quente e seco preservou esses objetos. Obras de arte de templos e inscrições e documentos remanescentes são fontes adicionais de informação.

Disponibilidade e produção de têxteis

A fibra de linho, obtida do caule das plantas de linho, era o principal tecido usado no Egito. A lã não era usada por sacerdotes ou para rituais religiosos e era considerada 'impura', embora o historiador grego Heródoto (c. 490 a.C.E.) relatasse ter visto tecidos de lã em uso. A partir de amostras de tecido que foram preservadas, é evidente que os egípcios eram altamente qualificados na produção de linho. Eles faziam tecidos plissados ​​elaborados, provavelmente pressionando tecidos umedecidos em placas ranhuradas. Os tecidos de tapeçaria surgiram após 1500 a.C. Tecidos frisados ​​são encontrados em túmulos, assim como tecidos bordados e aplicados.

Formulários para fantasias principais

Roupas drapeadas ou embrulhadas predominavam em trajes egípcios. Homens de status inferior usavam as roupas mais simples: uma tanga de linho ou couro, ou uma rede de couro cobrindo uma tanga. Homens de todas as classes usavam saias embrulhadas, às vezes chamadas schenti, shent, skent , ou Schent por historiadores do traje. A forma precisa dessas saias variava dependendo se o tecido era pregueado ou liso (mais frequentemente simples no Império Antigo, mais provavelmente plissado no Império Novo), mais compridas ou mais curtas (crescendo mais para homens de alto status no Império Médio e depois ), mais completo (no Reino Novo) ou menos cheio (no Reino Antigo). Homens da realeza e da classe alta costumavam usar cintos de joias elaborados, painéis decorativos ou aventais sobre as saias.

As cobertas para a parte superior do corpo consistiam em peles de leopardo ou leão, capas curtas de tecido, espartilhos sem alças ou suspensos por tiras e colares decorativos largos. Com o tempo, o uso de peles de animais diminuiu. Estes se tornaram símbolos de poder, usados ​​apenas por reis e sacerdotes. Eventualmente, réplicas de tecido com manchas de leopardo pintadas substituíram as peles reais e pareciam ter um uso puramente ritual.

As túnicas aparecem em trajes egípcios durante o Império Novo, possivelmente como resultado do contato intercultural com outras partes da região ou da conquista e domínio político do Egito por um tempo por estrangeiros chamados de hicsos.

Roupas compridas embrulhadas parecem ter sido usadas por homens e mulheres até o Império do Meio, depois do qual aparecem apenas em mulheres, deuses e reis. Em vez disso, durante o Novo Império, os homens eram mostrados usando vestes compridas, soltas e pregueadas, cuja construção não é totalmente clara. Os xales eram usados ​​como cobertura externa e eram enrolados ou amarrados.

Escravos e dançarinas às vezes eram mostrados nus ou vestindo apenas uma faixa púbica. As mulheres trabalhadoras usavam saias no trabalho. As mulheres, principalmente as de menor nível socioeconômico, usavam túnicas compridas e soltas, semelhantes às dos homens. Pelos escritos de Heródoto, parece que esta vestimenta foi chamada de kalasiris. Alguns historiadores do traje usaram erroneamente esse termo para se referir a uma vestimenta bem ajustada que aparece em mulheres de todas as classes. Embora essa vestimenta tenha a aparência de um vestido de bainha bem ajustado, acredita-se que essa representação seja provavelmente uma convenção artística, não uma visão realista. A vestimenta era mais provavelmente um pedaço de tecido enrolado ao redor do corpo. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) em um extenso estudo de vestimentas de tumbas egípcias não encontrou nenhum exemplo de vestidos de bainha, mas encontrou pedaços de tecido com padrões de uso que são consistentes com tais vestimentas embrulhadas.

As vestimentas semelhantes a bainhas costumam ser mostradas com padrões elaborados. As sugestões de como os padrões foram feitos incluem tecelagem, pintura, apliques, trabalhos em couro e penas. A resposta mais provável é que vestidos de rede de contas, encontrados em várias tumbas, foram colocados sobre um vestido embrulhado.

As vestimentas dos túmulos do Reino Antigo e depois também incluem vestidos simples de linho com decote em V feitos sem mangas. Uma versão posterior com manga tem uma construção mais complexa que exigia a costura de uma saia tubular em um jugo.

Como os homens, as mulheres de alto status usavam vestidos longos, cheios e pregueados no Novo Reino. Um exame cuidadoso das representações desses vestidos indica que o método de drapeado usado pelas mulheres era diferente do dos homens. Como os homens, as mulheres usavam xales embrulhados para aquecer ou cobrir.

As joias egípcias freqüentemente forneciam as principais fontes de cor nas fantasias. Grandes colares de joias, cintos e aventais de joias, amuletos usados ​​ao redor do pescoço para afastar o mal, diademas com flores reais ou joias, braceletes, pulseiras e, durante o Novo Reino, brincos faziam parte do repertório de ornamentos disponíveis aos homens e mulheres.

Coberturas de cabeça e coberturas de cabelo eram freqüentemente usadas para comunicar status. Como resultado, as obras de arte mostram uma grande variedade de estilos simbólicos. O faraó usava uma coroa, o pschent , que foi feito combinando a coroa tradicional do Baixo Egito com a coroa tradicional do Alto Egito. Essa coroa era um símbolo visível da autoridade do rei sobre o Alto e o Baixo Egito. Outras coroas e cocares simbólicos também são vistos: o hemhemet coroa, usada em ocasiões cerimoniais; a coroa azul ou de guerra quando vai para a guerra; a Uraeus , uma representação de uma cobra usada por reis e rainhas como um símbolo do poder real. O nobre cocar, uma vestimenta semelhante a uma cicatriz ajustada na testa, caindo até o ombro atrás das orelhas, e tendo uma cauda longa (simbolizando a cauda de um leão) nas costas era usado pelos governantes. Rainhas ou deusas usavam o cocar de falcão, em forma de pássaro com as asas penduradas ao lado do rosto.

Homens, e às vezes mulheres e crianças, raspavam a cabeça. Embora os homens estivessem barbeados, as barbas eram símbolos de poder e o faraó usava uma barba falsa. Quando os artistas retratam Hatshepsut, uma faraó, ela também é mostrada com essa barba falsa. Os filhos do faraó tinham um penteado distinto, a mecha de Hórus ou a mecha da juventude. A cabeça foi raspada e uma mecha de cabelo cresceu do lado esquerdo da cabeça, onde foi trançada e pendurada na orelha.

Vestido minóico

Enquanto as civilizações mesopotâmica e egípcia floresciam no Mediterrâneo Oriental, a ilha de Creta, mais a oeste, era o lar dos minoanos. Este povo, que recebeu o nome de um lendário rei Minos, prosperou de cerca de 2.900 a 1150 a.C.

Evidências arqueológicas fornecem um vislumbre das vestes minóicas e micênicas. A partir de pinturas murais e estatuetas, os estudiosos chegaram a algumas conclusões sobre as roupas desses períodos. Os arqueólogos determinaram que tanto o linho quanto a lã foram produzidos. As pinturas de parede mostram tecidos minóicos com padrões intrincados que exigiam processos de tecelagem simples e complexos, bordados ou pinturas. Escavações revelam que os corantes foram importados. E pinturas de parede egípcias que mostram homens vestidos em estilos minóicos levam à conclusão de que os comerciantes minóicos trouxeram seus têxteis para o Egito.

Formulários para fantasias principais

O vestido minóico tinha algumas semelhanças e algumas diferenças marcantes com outras civilizações mediterrâneas. Saltar sobre os chifres de touros era um esporte ou ritual religioso em que tanto homens quanto mulheres minóicos participavam. Pinturas de parede mostram que, para esse esporte, ambos usavam tanga reforçada na virilha para proteção. Os homens minóicos usavam saias que variavam em comprimento, desde versões curtas na altura das coxas, com uma borla na frente, até comprimentos mais longos que terminavam abaixo do joelho ou no tornozelo. Saias que parecem ser muito semelhantes às da Mesopotâmia Kaunakes vestimentas também são vistas na arte minóica.

Placa Minóica Antiga

As mulheres também usavam saias, mas a construção era bem diferente da dos homens. Os estudiosos propõem três tipos diferentes de saia. Todos são de corpo inteiro. Uma é uma saia em forma de sino ajustada nos quadris e larga na bainha. Outro parece ser feito de uma série de babados horizontais que se alargam gradualmente até atingirem o solo, e o terceiro é mostrado com uma linha no centro que alguns interpretaram como representando uma saia bifurcada em forma de culote. Outros vêem essa linha apenas como uma demonstração de como a saia caiu. Com essas saias, as mulheres costumavam usar uma roupa parecida com um avental. Arthur Evans, um arqueólogo que foi um dos primeiros a estudar sítios cretenses, sugeriu que o avental era usado para rituais religiosos e era um vestígio de uma tanga usada por homens e mulheres nos tempos antigos.

Com essas saias, as mulheres de cima vestiram uma vestimenta única das minoicas: um corpete de ajuste perfeito que, se a arte está sendo interpretada com precisão, deveria ter sido cortado e costurado. Mangas justas eram costuradas ou presas de outra forma ao corpete. É atado ou preso por baixo dos seios, deixando o seio exposto. As autoridades não concordam sobre se todas as mulheres mostraram seus seios. Alguns acreditam que esse estilo era restrito às sacerdotisas e que as mulheres comuns cobriam os seios com uma camada de tecido transparente.

Com saias ou tanga, tanto os homens quanto as mulheres usavam cintos largos e justos com bordas enroladas. Eles também usavam túnicas. Os homens eram curtos ou longos; as mulheres eram compridas. A maioria das túnicas, bem como corpetes e saias, parecem ter enfeites de tranças estampadas tecidas cobrindo o que parecem ser as linhas de costura ou pontos onde as roupas teriam sido costuradas juntas.

Homens e mulheres são retratados com cabelos cacheados longos ou curtos. Uma variedade de acessórios para a cabeça pode ser vista na arte minóica, muitos dos quais podem ter sido usados ​​em rituais religiosos ou para designar status. As mulheres costumam ser mostradas com seus cabelos cuidadosamente arrumados e presos no lugar com redes decorativas ou filetes (faixas).

Vestido grego

Pórtico das cariátides construído entre 421 e 406 a.C.

Uma 'era das trevas' da qual pouco se sabe separa o período minóico / micênico do período arcaico da história grega no continente. A história da Grécia Antiga é geralmente dividida em Período Arcaico (800-500 a.C.), Idade Clássica (500-323 a.C.) e Período Helenístico (após 323 a.C. até a absorção da Grécia pelos romanos).

Esculturas gregas e pinturas em vasos fornecem inúmeras ilustrações do traje grego, assim como algumas pinturas de parede. Alguns até mostram pessoas colocando ou tirando roupas; portanto, os estudiosos acreditam que entendem o que foi usado e como foi construído. A cor da roupa, no entanto, pode ser problemática. Quando criada e exibida pela primeira vez, a maioria das esculturas foram pintadas com cores. Essas cores foram descoloridas com o tempo. Por muitos anos, as pessoas acreditaram que os gregos se vestiam quase exclusivamente de branco. A maioria das pinturas em vasos não é uma boa fonte de informações sobre cores porque as tradições da pintura em vasos mostravam figuras pretas em um fundo vermelho ou figuras vermelhas em um fundo preto. Dos poucos vasos de fundo branco nos quais as figuras foram pintadas em cores e dos afrescos, é possível ver que os gregos usavam uma ampla gama de cores muitas vezes vivas.

Mulheres casadas na Grécia antiga comandavam a casa. Eles supriam as necessidades têxteis da família por meio da fiação e da tecelagem. As fibras usadas incluíam a lã, produzida na Grécia. O linho chegou à Grécia no século VI a.C., provavelmente indo do Egito para a região jônica da Ásia Menor, onde alguns gregos se estabeleceram, e de lá para a península grega. No final da história da Grécia, a seda veio evidentemente da China por meio da Pérsia, e a ilha grega de Cos era conhecida por sua produção de seda. Os tecidos de seda importados provavelmente foram desemaranhados em fios e, em seguida, combinados com fios de linho e tecidos em tecidos. Dessa forma, menos da preciosa seda era necessária para fazer um tecido altamente decorativo.

As tinturas eram feitas de plantas e minerais. Uma cor particularmente apreciada e valiosa era o roxo, obtido a partir de crustáceos. O tingimento, o branqueamento e alguns outros processos de acabamento provavelmente eram realizados em instalações especiais, não em casa, por causa dos gases nocivos que produziam. As mulheres eram hábeis na decoração de tecidos com bordados e desenhos tecidos. As roupas eram drapeadas e provavelmente tecidas no tamanho correto e, portanto, exigiam poucos cortes e costuras. Muitas peças de roupa parecem ter pregas, por isso é provável que existissem dispositivos para pressionar as pregas no tecido e mantê-los lisos e planos.

Formulários para fantasias principais

O nome grego para a vestimenta aproximadamente equivalente a uma túnica era quitão , que é o que os historiadores do traje agora chamam de túnicas gregas. Ao longo da história grega, uma forma ou outra de quíton era a vestimenta básica para homens, mulheres e crianças. Seu tamanho, forma e métodos de fixação variaram com o tempo. Mesmo assim, o quíton foi construído da mesma maneira ao longo da história grega. Um pedaço de tecido retangular foi dobrado ao meio no sentido do comprimento e colocado ao redor do corpo sob os braços com a dobra de um lado e a borda aberta do outro. A parte superior do tecido foi puxada para cima sobre o ombro na frente para encontrar o tecido na parte de trás e presa com alfinetes. Isso foi repetido por cima do outro ombro. Essa vestimenta rudimentar tinha um cinto na cintura. Às vezes, o lado aberto foi costurado ou pode ter sido preso ou deixado aberto. Começando com esta vestimenta simples, variações poderiam ser feitas facilmente. Freqüentemente, a borda superior do tecido era dobrada para baixo para formar uma dobra decorativa. A largura da seção dobrada pode variar. As correias podem ser colocadas em vários locais ou várias correias podem ser usadas. O método de imobilizar o ombro também pode mudar.

Os nomes usados ​​hoje para esses estilos diferentes não são necessariamente aqueles dados a eles pelos antigos gregos, mas foram atribuídos posteriormente por historiadores do traje que às vezes divergem quanto à terminologia. Os termos empregados aqui são aqueles que parecem ser mais comumente aceitos.

No Período Arcaico, as vestimentas do tipo quitão são conhecidas como chitoniskos e a Doric peplos. Ambos tinham a mesma construção e eram feitos com uma dobra que chegava à altura da cintura. Eles parecem ter sido ajustados e feitos de tecidos de lã estampados. Os homens usavam chitoniskos, que geralmente eram curtos e terminavam entre o quadril e a coxa. As mulheres usavam os peplos dóricos, semelhantes em forma e ajuste, mas alcançando o chão. O peplos dórico era preso com um alfinete decorativo longo, afiado, em forma de adaga.

Heródoto diz que a transição dos peplos dóricos para o quíton jônico aconteceu porque as mulheres de Atenas teriam usado seus alfinetes para matar um mensageiro que lhes trouxe a notícia da derrota retumbante dos atenienses em uma batalha. Heródoto diz que o uso desses grandes alfinetes foi proibido, e pequenos fechos, em seu lugar.

Esta história pode ser apócrifa, mas é verdade que o quíton Iônico substituiu os peplos dóricos para homens e mulheres logo após 550 a.C. O quitão Ionic era feito de um tecido mais largo e era preso com vários fechos pequenos em toda a extensão do braço. Com mais tecido na roupa, as dobras excessivas eram menos prováveis ​​de serem usadas. Em vez disso, outros xales ou pequenas vestimentas retangulares foram colocados sobre o quíton. Muitos dos chitons iônicos mais largos parecem ser pregueados e, provavelmente, eram feitos de lã mais leve ou de linho. Os estilos podem ser variados com o cinto do tecido de diferentes maneiras.

Por volta de 400 a.C. o quitão iônico gradualmente deu lugar ao quitão dórico. O quíton dórico era mais estreito e preso no ombro com um único alfinete, muito parecido com um alfinete de segurança decorativo. Os romanos chamavam esses alfinetes fíbula e este termo latino é agora usado para qualquer alfinete desde os tempos antigos. Era mais provável que esta vestimenta do que o quíton Iônico tivesse uma dobra excessiva. Os chitons dóricos também podem ser usados ​​com as pequenas roupas drapeadas mencionadas anteriormente e cintos de várias maneiras. Eles parecem ter sido feitos de lã, linho ou seda.

Alguns estudiosos vêem a transição do grande e ostentoso quíton Iônico para o mais simples quíton dórico como um reflexo de mudanças nas atitudes e valores na sociedade grega. A. G. Geddes (1987) sugere que no final do século V a.C. a ênfase estava sendo colocada na aptidão física (mais óbvia no quíton dórico mais adequado), igualdade e menos ostentação de riqueza.

O quitão helenístico aparece por volta de 300 a 100 a.C.E. Era um refinamento do quíton dórico que era mais estreito, com cinto logo abaixo dos seios e feito de tecido de lã, linho ou seda mais leve. É este quitão que tem o estilo mais próximo de muitos dos estilos de vestimenta posteriores que foram inspirados no quitão grego.

Em geral, os estilos para homens e mulheres eram muito semelhantes, com as roupas femininas chegando ao chão e as masculinas sendo mais curtas para o uso diário. A versão de um homem pobre do quíton era o exome , um retângulo simples de pano que se prendia em um ombro, deixando o outro braço livre para uma ação mais fácil.

Várias peças de roupa parecem ter sido mais usadas por homens do que por mulheres. O himação era um grande retângulo de tecido que envolvia o corpo. Em uso desde o final do século V, a vestimenta pode ser usada sozinha ou sobre um quíton. Cobriu o ombro esquerdo, enrolado nas costas e embaixo do braço direito, depois foi jogado por cima do ombro esquerdo ou carregado no braço esquerdo. Para proteção contra as intempéries e durante as viagens, os homens usavam uma capa retangular de couro ou lã chamada de chlamys. Também pode ser usado como cobertor. O petasos , um chapéu de aba larga que oferecia proteção adicional contra o sol ou a chuva costumava ser usado com esta capa.

A questão de saber se as mulheres gregas adultas e casadas eram obrigadas a usar véu quando ao ar livre ainda é debatido. Algumas estátuas parecem mostrar isso. As atividades de uma mulher casada respeitável eram limitadas; passava a maior parte do tempo em casa e ela era excluída das reuniões sociais dos homens. As mulheres que se socializam com os homens na arte grega são cortesãs ou artistas, não esposas. Alguns estudiosos acreditam que quando uma mulher sai de casa, ela coloca um manto ou véu sobre a cabeça para esconder o rosto. C. Galt (1931) sugere que o véu veio da Jônia, no Oriente Médio, para a Grécia, na época em que o quíton jônico foi adotado.

Vestido etrusco

Roupas de guerreiro etrusco e grego

Várias tribos ocuparam a península italiana. Por volta de 800 a.C. um desses grupos ocupou uma área bastante grande e desenvolveu uma cultura e economia avançadas. Suas práticas de sepultamento, que incluíam pinturas em tumbas mostrando a vida diária, fornecem boas evidências de como eles se vestiam.

O comércio os colocou em contato próximo com a Grécia, a arte grega e os estilos gregos. Em alguns períodos, o traje etrusco mostra mais modelagem nas mangas, que se alargam nas pontas, e um caimento que molda mais o corpo. Outras vestimentas distintamente etruscas incluíam um chapéu alto pontudo, chamado de eclipse ; sapatos com dedos pontudos e curvos; e vários estilos diferentes de mantos. Um manto especialmente notável foi o tebenna , que aparentemente era feito com bordas curvas e de formato semicircular. Os estudiosos acreditam que esse manto foi o precursor da toga romana. Embora características individuais possam ser notadas em alguns estilos etruscos, em sua maioria os trajes etruscos e gregos mostram tantas semelhanças que as versões etruscas são virtualmente indistinguíveis do grego.

Quando os romanos chegaram ao poder na Itália, os etruscos foram absorvidos por Roma e no primeiro século a.C. não existia mais como uma cultura separada.

Vestido romano

Imperador Romano Juliano, o Apóstata

Uma tribo ocupando as colinas perto da atual cidade de Roma, os romanos gradualmente passaram a dominar não apenas a península italiana, mas uma vasta região incluindo a atual Europa Ocidental e grande parte do Oriente Médio e Norte da África. Como grande parte da região mediterrânea havia estado sob o domínio da Grécia, as influências gregas permearam grande parte da vida romana. O vestido não era exceção. Tal como acontece com os etruscos, muitas vezes é difícil distinguir entre os estilos grego e romano. No entanto, a vestimenta romana tem muito mais probabilidade do que a grega de incluir elementos que identificam algum aspecto do status do usuário.

Não só existem amplas obras de arte remanescentes da era romana, mas também obras literárias e inscrições em latim que podem ser lidas e compreendidas. Mesmo assim, alguns aspectos da vestimenta romana não são claramente compreendidos. O significado preciso de certas palavras latinas referentes a roupas pode não ser claro. Um exemplo é a vestimenta de um homem chamada de síntese.

O síntese era uma vestimenta para ocasiões especiais, usada por homens em jantares. A vestimenta tradicional do homem romano, a toga, era pesada. Os romanos se reclinavam para comer e, aparentemente, era difícil se esticar em uma toga, então a síntese foi a solução para esse constrangimento. Com base no que os textos romanos dizem sobre a vestimenta, os estudiosos concluíram que provavelmente era uma túnica usada com uma bandagem nos ombros. Mas não parece haver nenhuma representação do estilo na arte romana.

Lã, linho e seda foram usados ​​em Roma e, aparentemente, o algodão foi importado da Índia por volta de 190 a.C. ou antes. A seda estava disponível apenas para os ricos; o algodão pode ser misturado com lã ou linho. Os têxteis não eram produzidos na casa da família, como na Grécia. Em vez disso, foram tecidos por mulheres trabalhadoras em grandes propriedades ou por homens e mulheres em negócios localizados em todo o império. Embora algumas roupas fossem feitas em casa, roupas prontas para vestir também estavam disponíveis nas lojas.

A versão romana do quitão foi chamado túnica , da qual deriva a palavra túnica. As túnicas dos homens romanos terminavam perto do joelho e eram usadas por todas as classes da sociedade. Faixas de púrpura que se estendiam verticalmente de uma bainha à outra ao longo do ombro designado. Túnicas do Imperador e senadores tiveram bandas mais amplas; os dos cavaleiros tinham bandas mais estreitas. Colocação precisa e largura dessas bandas, chamadas Vinagre , mudou um pouco em diferentes períodos de tempo e, após o primeiro século d.C., todos os homens nobres usavam essas faixas. Naquela época, os cidadãos comuns e escravos não tinham essas insígnias, mas depois se tornaram mais comuns. Todos os cidadãos do sexo masculino deveriam usar a toga sobre a túnica.

A toga era o símbolo da cidadania romana. Foi enrolado em um semicírculo de lã branca e colocado no ombro, nas costas, embaixo do braço direito e puxado no peito e no ombro. Como observado anteriormente, provavelmente derivou da tebena etrusca. Alguns funcionários usaram togas especiais e, ao longo da história de Roma, o tamanho, a forma e os detalhes do drapeado mudaram um pouco.

Vários tipos de mantos e capas, com ou sem capuz, serviam para dar cobertura ao ar livre. Aqueles usados ​​pelos militares frequentemente identificavam sua posição. O cortina era uma capa de lã vermelha usada por soldados comuns. Esse termo entrou no léxico dos símbolos e, quando as pessoas falavam em 'colocar o sagum', queriam dizer 'ir para a guerra'.

O vestido das mulheres em Roma diferia apenas um pouco daquele das mulheres gregas do período helênico. Eles usavam uma túnica de baixo, não vista em público, e uma túnica muito parecida com um quíton grego. UMA bola , bastante semelhante a um himation grego, foi colocado sobre este. As cores dessas camadas variaram. As opiniões divergem quanto ao que estola com o instiga estava. Muitas histórias de fantasias usam a palavra estola intercambiavelmente com túnica externa. No entanto, as obras literárias indicam claramente que a vestimenta estava associada apenas a mulheres livres e casadas. Algumas fontes descrevem o instiga como um babado na parte inferior do estola ou túnica externa. Mas uma análise cuidadosa de Judith Sebesta (1994) a leva a concluir que se trata de um tipo especial de túnica externa suspensa por tiras costuradas.

Os penteados mostram diferenças marcantes de um período de tempo para outro. Os homens geralmente são barbudos durante os anos da República, e barbeados durante o Império até a época do imperador Adriano, que usava barba. Cada família comemorou a ocasião da primeira barba de um menino com um festival no qual colocaram os cabelos em um recipiente especial e os sacrificaram aos deuses.

Os cabelos femininos Anne Fogartytyles eram relativamente simples durante o primeiro século d.C., mas depois se tornaram tão complicados que exigiram a adição de cabelos artificiais e cachos e tranças especiais dispostos em estruturas altas.

Fontes literárias falam do uso extensivo de maquiagem por homens e mulheres. A limpeza foi valorizada e os banhos públicos disponíveis para todos os níveis da sociedade.

Os filhos dos cidadãos romanos vestidos como adultos. Tanto os meninos quanto as meninas usavam uma toga com uma faixa roxa na borda ( a bainha da toga ) Os meninos usaram até os quatorze a dezesseis anos, após o que eles usaram a toga do cidadão ( toga pura ), e as meninas desistiram após a puberdade. Inicialmente, essa vestimenta era apenas para os filhos de famílias nobres, mas eventualmente passou a fazer parte da vestimenta de todos os filhos de cidadãos romanos. Crianças romanas do sexo masculino também usavam um ruído , um enfeite de pescoço em forma de bola contendo amuletos de proteção que foram dados a eles na época em que foram nomeados.

Tanto noivas quanto virgens vestais, mulheres cujas vidas foram dedicadas à deusa Vesta, parecem ter usado um cocar especial. Consistia em mechas de cabelo artificial alternando-se com faixas estreitas. Um véu foi colocado sobre isso. Para as noivas, o véu era laranja brilhante e uma coroa de flores de laranjeira e murta estava colocada em cima dele. Essa associação de véus e flores de laranjeira com casamentos continua até os tempos modernos e pode ter sua origem no costume romano.

Veja também Têxteis pré-históricos; Toga.

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