GABRIELLE (COCO) CHANEL

Gabrielle Chanel (1883-1971) nasceu fora do casamento na cidade francesa de Saumur, no Vale do Loire, em 19 de agosto de 1883, filha de Albert Chanel, um vendedor itinerante, e Jeanne Devolle. Seus pais finalmente se casaram em julho de 1884. Sua mãe morreu de asma aos 33 anos. Quando Chanel tinha apenas 12 anos, ela foi enviada com suas duas irmãs para um orfanato em Aubazine. Durante as férias, as meninas ficaram com os avós em Moulins. Em 1900, Chanel mudou-se para lá permanentemente e frequentou a escola do convento local com sua tia Adrienne, que tinha a mesma idade. Tendo aprendido a costurar pelas freiras, as duas meninas encontraram trabalho como costureiras, auxiliando Monsieur Henri Desboutin da Casa de Grampayre.

Início de carreira

Chanel cantou durante os shows noturnos em um café da moda chamado La Rotonde. Acredita-se que sua interpretação da canção 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' lhe rendeu o apelido de 'Coco'. Chanel começou a se misturar nos círculos da moda quando foi morar em 1908 com Étienne Balsan, que criava cavalos de corrida em sua vasta propriedade em La Croix-Saint-Ouen. A escolha astuta de roupas de Chanel - seus ternos feitos sob medida e seu vestido de montaria masculino - e seu comportamento modesto serviram para diferenciá-la das outras cortesãs. Assim, desde cedo Chanel demonstrou grande confiança em seu próprio senso de estilo, uma fórmula que se mostrou irresistível para outras mulheres. Logo os amigos de Balsan pediram que ela fizesse cópias dos chapéus de barqueiro que ela mesma enfeitava e usava. Aproveitando esta oportunidade de independência financeira, em 1908-1909 Chanel convenceu Balsan a deixá-la usar seu apartamento em Paris em 160, boulevard Malesherbes, para abrir uma chapelaria. Ela empregou um modista profissional e contratou sua irmã Antonieta e duas outras assistentes conforme o negócio crescia.

Primeiras coleções, 1913-1919

Durante as férias em Deauville, na costa oeste da França, no verão de 1913, Boy Capel encontrou uma loja da Chanel para abrir na elegante rue Gontaut-Biron, e foi aqui que ela apresentou suas primeiras coleções de moda. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em julho de 1914, muitos parisienses ricos e elegantes se mudaram para Deauville e fizeram compras na butique da Chanel. Acredita-se que ela vendia apenas roupas prontas para vestir nesta data. Chanel havia cortado o cabelo curto durante este período e muitas outras mulheres copiaram seu corte de cabelo curto e também compraram suas roupas. A hora de Chanel havia chegado: radicais em seu eufemismo, seus designs versáteis e esportivos provariam ser perfeitos para as vidas mais ativas de muitas mulheres ricas durante a guerra.

Em 1916, Chanel comprou um estoque de tecido de jersey excedente do fabricante Rodier, que ela transformou em casacos não estruturados de três quartos com cinto na cintura e embelezados com tecidos ou peles luxuosos, usados com saias combinando. Naquele outono, Chanel apresentou sua primeira coleção de alta costura completa. A edição de março de 1917 da Elegâncias parisienses ilustra um grupo de ternos de jersey da Chanel, alguns dos quais são delicadamente bordados, enquanto outros são estritamente lisos e complementados por um cinto duplo estilo selaria. Todos são usados com blusas de decote e golas profundas de marinheiro. Um desenho de 1918 consistia em um casaco de jersey bege com faixas de pele de coelho marrom, com um forro e uma blusa de foulard rosa com pontos brancos: essa combinação do forro do casaco com o vestido ou blusa se tornaria uma marca registrada da Chanel. Impressionantes em sua simplicidade e modernidade, as roupas de malha da Chanel causaram sensação.

Enquanto a roupa de dia da Chanel era caracterizada por sua utilidade elegante, sua roupa de noite era descaradamente romântica. Em 1919 ela apresentou vestidos frágeis em renda chantilly preta com rede fiada em ouro e borlas azeviche e outros vestidos em brocado de renda prateada. Capas de veludo preto adornadas com fileiras de franjas de avestruz revelavam uma influência espanhola - o auge da moda naquele inverno. Este foi o ano em que Chanel anunciou, 'Acordei famoso', mas também foi o ano em que Boy Capel morreu em um acidente de carro.

Década de 1920

Modas do início dos anos 1920

De 1920 a 1923, Chanel manteve uma ligação com o grão-duque Dmitri Pavlovitch, neto do czar Alexandre II da Rússia, e suas coleções durante esses anos foram imbuídas de influências russas. Particularmente dignos de nota eram vestidos folgados, coletes, blusas e casacos de noite feitos em cores escuras e neutras com bordados folclóricos russos requintados e coloridos por aristocratas exilados. Em 1922, Chanel mostrou blusas longas, magras e cintadas baseadas em roupas camponesas russas.

Em 1923, ela havia simplificado ainda mais o corte de suas roupas e oferecido menos tecidos brocados, enquanto seus bordados - vermelho e bege eram as cores favoritas naquele ano - exibiam designs mais contidos e modernistas. Chanel liderou a tendência internacional para bainhas mais curtas. Suas instalações na rue Cambon, que já havia se expandido em 1919, aumentaram para incluir os números 27, 29 e 31 durante o início dos anos 1920.

Perfumes

Classic Chanel No. 5

Chanel lançou seu primeiro perfume, Chanel No. 5, em 1921. Supostamente nomeado para o número da sorte do designer, No. 5 foi misturado por Ernest Beaux, que usou aldeídos (um composto orgânico que produz ácidos quando oxidado e álcoois quando reduzido) para melhorar a fragrância de ingredientes naturais caros como jasmim, a nota de base do perfume. Chanel projetou ela própria o frasco moderno de estilo farmacêutico e a embalagem monocromática. Chanel No. 5 foi o primeiro perfume a levar o nome de um designer. Com base no sucesso do nº 5, Chanel apresentou Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) e Gardénia (1927) antes do final da década.

De menino

A interpretação de Chanel dos estilos masculinos e roupas esportivas - seus blazers, coletes e camisas com abotoaduras, bem como sua escolha de tecidos - foram muito inspiradas nas roupas usadas pelo duque de Westminster (um inglês com quem ela se envolveu entre 1923 e 1930 ) e seus amigos aristocráticos. Depois de um feriado de pesca na Escócia, ela apresentou seus clientes às lãs e tweeds de Fair Isle. O duque comprou para ela uma fábrica para garantir tecidos exclusivos para seus novos estilos. Chanel também se inspirou em peças mais humildes de vestimentas masculinas, incluindo boinas, jaquetas reefer, macacões de mecânico, lenços de pescoço de pedreiro e ternos de marinheiro, que ela tornava totalmente luxuosos para seus clientes ricos. A própria Chanel costumava usar calças largas de estilo marinheiro, desrespeitando as regras de etiqueta da indumentária que geralmente proibiam as mulheres de usar calças na praia ou em casa como pijamas de noite.

Em 1927 Voga Recomendou o terno em jersey da Chanel em lã bege macio, com gola, punhos, blusa e forro da jaqueta em jersey rosa, para a mulher que queria ficar chique a bordo do navio. A jaqueta longa abotoada diagonalmente, enquanto a saia era pregueada na frente. Ao longo de sua carreira, Chanel deu grande atenção ao corte de suas mangas, garantindo que permitissem que a usuária se movesse com facilidade, sem distorcer as linhas da roupa. No outono de 1929, suas roupas esportivas ainda eram finas, mas mais compridas, com bainhas chegando abaixo da panturrilha.

O vestidinho preto

Chanel havia desenhado vestidos pretos já em 1913, quando fez um vestido de veludo preto com gola de pétalas brancas para Suzanne Orlandi. Em abril de 1919 britânico Voga relatou que 'Chanel leva em consideração a falta de motores e a dificuldade geral de morar em Paris agora com seus vestidos de noite quase invariavelmente pretos' (p. 48). Mas não foi até a American Voga (1 de outubro de 1926) descreveu um estilo infantil vestido de dia preto como 'The Chanel' Ford '- o vestido que todo o mundo vai usar' (p. 69) que o vestidinho preto arrebatou o mundo da moda. E embora o uso do preto na moda tenha uma longa história, a Chanel foi creditada como sua criadora desde então.

Traje Teatral

O palco foi uma vitrine de destaque para designers de moda durante o século XIX e o início do século XX. Chanel sempre se mudou em círculos artísticos e muitas vezes apoiou o trabalho de seus amigos, tanto financeiramente quanto trabalhando em colaboração com eles. Em 1922, ela desenhou trajes de estilo grego em lã grossa para a adaptação de Sófocles de Jean Cocteau Antígona; os designs foram apresentados em francês Voga (1 de fevereiro de 1923). No ano seguinte, ela vestiu os dançarinos do Ballets russes com trajes de banho de jersey e roupas esportivas semelhantes às vistas em suas coleções de moda para a produção realista-moderna O trem azul (1924). E em 1926 as atrizes de Cocteau's Orfeu estavam vestidos da cabeça aos pés com as últimas modas da Chanel.

Joia

Chanel acreditava que o papel das joias era decorar um conjunto em vez de ostentar riqueza, e ela desafiou as convenções usando pilhas de joias, muitas vezes preciosas, durante o dia - mesmo para velejar - enquanto à noite ela às vezes não usava joias. As formas soltas e retas da moda da Chanel e seu uso de muitos tecidos lisos forneceram o contraste perfeito para as luxuosas bijuterias que ela lançou no início dos anos 1920. Sem qualquer desejo de replicar joias preciosas, os designs de Chanel, inicialmente feitos pela Maison Gripoix, desafiavam a natureza em seu uso ousado de cor e tamanho. Em 1924 abriu sua própria joalheria, administrada pelo conde Étienne de Beaumont. Beaumont desenhou as longas correntes com pedras coloridas e pingentes em forma de cruz que se tornaram um clássico de sua casa. Chanel gostava de cruzes bizantinas e também se inspirava nos botões, correntes e borlas dos trajes militares.

Suas pérolas falsas de grandes dimensões, usadas em vários fios, foram um sucesso instantâneo. Em 1926, a Chanel criou uma moda para brincos incompatíveis usando uma pérola preta em uma orelha e uma branca na outra. Em 1928, ela lançou joias de pasta de diamantes e em 1929 ofereceu colares 'ciganos' - fios triplos de contas vermelhas, verdes e amarelas, bem como contas coloridas combinadas com grossas correntes de madeira.

Modas do final dos anos 1920

No final da década de 1920, a moda da Chanel era adornada com desenhos geométricos. Para o dia-a-dia ela usou listras e xadrez, bem como padrões inspirados nas malhas de Fair Isle; para a noite, muitos de seus tecidos de renda preta foram combinados com rendas metálicas, bordadas ou frisadas.

No auge de sua fama e com a demanda pela alta-costura parisiense em seu auge, Chanel empregou entre dois e três mil trabalhadores entre meados e o final dos anos 1920. Dizia-se, porém, que ela era uma chefe de tarefas árdua e pagava salários ruins. Em 1927 ela abriu sua casa em Londres. britânico Voga apontou no início de junho de 1927 que, embora a concepção e o toque da coleção atual da Chanel fossem essencialmente franceses, o designer a adaptou para a vida social londrina. Para a competição de corrida Royal Ascot, ela ofereceu um vestido de renda preta de mangas compridas com detalhes em lenço e, para apresentação na corte, um vestido de tafetá branco discreto com uma cauda que foi cortada em uma peça com a saia, complementado por um cocar simples baseado nas penas do Príncipe de Gales. Em setembro de 1929 Voga escreveu: 'Quando Chanel, a patrocinadora do vestido reto e da silhueta infantil, usa capas pequenas e onduladas em seus casacos de pele e uma linha de cintura alta e numerosos babados em um vestido de noite, então você pode ter certeza de que o feminino o modo é um fato e não uma fantasia (p. 35).

31 Rue Cambon hoje

Em sintonia com sua estética da moda modernista, Chanel instalou espelhos de vidro facetados em seu salão de alta costura em Paris por volta de 1928. Esses espelhos trouxeram a vantagem de permitir que ela ficasse fora de vista para assistir aos shows. Em total contraste com o salão, seu apartamento privado no terceiro andar do 31, rue Cambon, era luxuoso e ornamentado. Ele agora está cuidadosamente preservado, decorado com telas de Coromandel, móveis Luís XIV, espelhos venezianos, esculturas de amores negros e cristais fumê e lustres de ametista. Ao projetar roupas, Chanel aparava o que não era essencial para o conforto do usuário; ao projetar interiores domésticos, por outro lado, ela acreditava que a desordem era uma necessidade - que era essencial estar cercada pelos objetos necessários e amados.

Década de 1930

Modas do início dos anos 1930

Embora os negócios de Chanel possam ter sofrido durante a depressão - dizem que ela cortou seus preços pela metade em 1932 - sua força de trabalho aumentou para cerca de quatro mil funcionários em 1935. As vendedoras de Chanel, assim como suas costureiras, entraram em greve em junho de 1936 para protestar contra seus baixos salários e condições de trabalho. Em abril de 1936, o povo francês votou em um governo de coalizão de esquerda liderado por Leon Blum, que foi seguido por uma série de greves, incluindo os trabalhadores da Chanel. Chanel se recusou a implementar o Acordo de Matignon, que introduzia aumentos salariais de 7 a 15 por cento, o direito de negociação coletiva e sindicalização, uma semana de 40 horas e um feriado anual pago de 2 semanas. Em vez disso, ela despediu 300 mulheres que se recusaram a deixar o prédio e só mais tarde, a fim de produzir sua próxima coleção, concordou em apresentar uma cooperativa de trabalhadores no entendimento de que ela a administrava (Madsen, p. 216).

A partir de 1930, as bainhas da Chanel tornaram-se mais longas e ligeiramente alargadas; ela enfatizava suas cinturas, e suas jaquetas tinham corpetes macios com blusões. Os laços se tornariam um motivo de assinatura, usados como detalhes decorativos nos ombros e nas saias de suas roupas. Os laços da gravata deram um toque feminino às suas blusas, e babados brancos foram adicionados ao redor das golas e punhos de seus ternos e vestidos pretos. A partir de 1934, Chanel usou tecidos americanos elásticos feitos com uma marca de fio com núcleo de látex chamado Lastex em suas coleções para criar roupas com uma superfície semelhante a crepe, e ela freqüentemente os combinava com jersey.

Durante a década de 1930 ela lançou sua linha de cosméticos e lançou um novo perfume chamado Glamour. Ela aumentou ainda mais sua receita, endossando produtos de outros fabricantes e projetando para outras empresas. Em 1931, ela promoveu os algodões da Ferguson Brothers - sua coleção de primavera incluía vestidos de noite de algodão - e desenhou malhas para Ellaness e capas de chuva para David Mosley and Sons. Ela também ganhou US $ 2 milhões por seu trabalho em Hollywood naquele ano.

Tela e palco

Quando as bainhas caíram em 1929, os estúdios de cinema de Hollywood foram devastados, já que milhares de rolos de filme foram instantaneamente transformados em antiquados. Em vez de continuar a seguir a moda parisiense servilmente, o magnata do estúdio Samuel Goldwyn convidou Chanel para desenhar roupas diretamente para suas principais estrelas femininas, incluindo Greta Garbo, Gloria Swanson e Marlene Dietrich. Chanel, no entanto, produziu designs para apenas três produções Metro-Goldwyn-Mayer: Palmy Days (1931), Esta noite ou nunca (1931), e Os gregos tinham uma palavra para eles (1932). Muitas atrizes se recusaram a ter o estilo de Chanel imposto a elas, e seus designs foram negligenciados ou criticados por serem muito discretos para a tela.

Em Paris, Chanel continuou a projetar peças progressivas, fornecendo figurinos para Cocteau's A maquina infernal (1934), bem como Os Cavaleiros da Távola Redonda e Édipo-Rei , ambos surgidos em 1937. Além disso, apesar de sua aversão à política de esquerda, ela criou os figurinos para o filme radical de Jean Renoir Marselha e para Regras do jogo , ambos produzidos em 1938.

Joia

Em 1932, o International Guild of Diamond Merchants contratou Chanel para projetar uma coleção de diamantes incrustados em platina chamada Bijoux de Diamants. Tendo desenhado joias falsas durante os tempos de prosperidade, Chanel agora declarava que os diamantes eram um investimento. Junto com seu atual amante, Paul Iribe, ela apresentou uma linha de joias baseada nos temas de nós, estrelas e penas. A coleção foi exposta em sua própria casa na rue du Faubourg-Saint-Honoré em Paris.

Durante a década de 1930, Fulco di Santostefano della Cerda, duque de Verdura, começou a desenhar joias para a Chanel. Ele desenhava tecidos para ela desde 1927. Mais significativamente, di Verdura foi o pioneiro no renascimento das joias de esmalte assadas: suas grossas pulseiras de esmalte cozidas com cruzes de Malta com joias foram particularmente bem-sucedidas. Christian Bérard também desenhou peças ocasionais para ela, e a Maison Gripoix continuou a compor muitos de seus designs - especialmente aqueles em estilos florais românticos e rococó-revivescentes. De meados da década de 1930, os pesados babadores triangulares de pedras coloridas e moedas de Chanel e seus colares de cordão de seda com borlas de pedras coloridas mostraram influências da Índia e do Sudeste Asiático.

Modas do final dos anos 1930

As roupas diurnas da Chanel continuaram a ser caracterizadas por sua simplicidade, mas, talvez surpreendentemente, ela participou da moda dos estilos revivalistas vitorianos, apresentando vestidos de noite com cintura fina, saia cheia e com anzol usados com luvas de renda na altura dos ombros e florais acessórios. Decididamente mais moderno foi o terninho usado pela editora de moda Diana Vreeland em 1937-1938, que consistia em uma jaqueta preta estilo bolero e calças de cintura alta inteiramente cobertas com lantejoulas sobrepostas. O brilho metálico das lantejoulas contrastava com um chiffon de seda creme macio e blusa de renda com decote franzido e botões de pérola presos. As combinações dramáticas de Chanel de preto com branco ou escarlate permaneceram populares. No final da década de 1930, sua roupa de noite revelava influências de fontes ciganas e camponesas: saias em tafetá multicolorido, às vezes listrada ou quadriculada, e usadas com blusas bordadas com mangas bufantes.

Os anos de guerra

Chanel fechou sua grife durante a Segunda Guerra Mundial, mas continuou a vender seus perfumes. Durante a guerra, ela morou em Paris, no Hotel Ritz, com seu amante alemão, um oficial do exército alemão chamado Hans-Gunther von Dincklage. Quando Paris foi libertada em 1944, Chanel fugiu para a Suíça e não voltou para a rue Cambon por quase uma década.

Década de 1950

Modas dos anos 1950

Chanel começou a trabalhar novamente aos setenta anos em 1953, em parte para impulsionar suas vendas de perfumes em queda. Sua filosofia de moda permaneceu inalterada: ela exaltava a função e o conforto no vestir e declarou seu objetivo de fazer as mulheres parecerem bonitas e jovens. Em 5 de fevereiro de 1954, ela apresentou sua primeira coleção do pós-guerra, uma linha de ternos e vestidos discretos. A resposta geral da imprensa, no entanto, foi que a Chanel estava muito velha e fora de contato com o mercado moderno, e apenas alguns modelos foram vendidos. Por outro lado, americano Voga (15 de fevereiro de 1954) considerou 'a grande revolucionária' suficientemente importante para justificar um artigo de três páginas e meia dedicado à sua carreira e filosofia da moda: 'Um vestido não é certo se é desconfortável ... Um vestido deve função; coloque os bolsos com precisão para uso, nunca um botão sem uma casa de botão. Uma manga não está certa, a menos que o braço se mova facilmente. Elegância nas roupas significa liberdade para se mover livremente '(americano Voga , p. 84).

Ao modernizar as fórmulas que lhe trouxeram tanto sucesso no início de sua carreira, Chanel conseguiu se restabelecer como uma estilista de estatura internacional. Para a primavera-verão de 1955, ela apresentou um terno jersey cinza composto por uma jaqueta macia completa com bolsos e uma saia cheia de pregas box, usada com uma blusa branca de gravata borboleta. Os ternos de jersey da marinha tinham jaquetas estilo colegial e eram com faixas brancas ou usadas com malhas listradas em marinho e branco. Os botões costumavam ser cobertos com tecidos que combinavam com o terno e, às vezes, meticulosamente cortados com o tecido contrastante usado para contornar os bolsos e formar os punhos da camisa. Outros botões eram moldados em latão ousado, às vezes com uma cabeça de leão - o sinal de nascimento de Chanel era Leão - ou feitos em dourado mais delicado, talvez com um motivo floral recortado.

Em 1957, Chanel introduziu enfeites de trança em seus casacos estilo cardigan. Para o outono-inverno de 1957-1958, seus ternos tinham uma prega que descia pela lateral da saia e escondia um bolso tipo calça. Excepcionalmente, ela exibia um chapéu com cada modelo - eram chapéus estilo marinheiro virados para cima, feitos em tecidos macios que combinavam com os ternos com os quais eram usados. Como sempre, ela prestou muita atenção aos forros de seus casacos e ternos: nesta temporada, o cabelo de camelo foi forrado com guanaco vermelho, tweed cinza com esquilo branco e veludo vermelho com pele de cabra cinza fofa. Seus casacos eram cortados no mesmo estilo que seus paletós, simplesmente alongados até o mesmo nível da bainha da saia.

Os ternos modernos da Chanel em lãs grossas, tweeds ou tecidos de jersey com seus múltiplos bolsos funcionais, combinados com correntes douradas e joias de pérolas falsas; suas bolsas distintas; e seus sapatos de cintura com biqueiras contrastantes tornaram-se itens básicos da moda para os ricos. E, como antes, seus designs foram amplamente copiados para o mercado de massa: a empresa vendeu peças para a rede de lojas britânica Wallis para que pudesse reproduzir legitimamente os designs de Chanel.

Para a noite, Chanel ofereceu variações em seus ternos em materiais luxuosos como brocado com detalhes em ouro, e ela permaneceu fiel ao seu amor pelos laços preto e branco para vestidos. Um vestido cocktail da coleção primavera-verão de 1958 tinha um corpete de seda listrada azul-marinho e branca com um grande laço no decote e uma saia cheia de organdi branco, com faixas na bainha com o mesmo tecido listrado.

Para a primavera-verão de 1959, ela apresentou um vestido de renda preta, decotado nas costas e moldado na linha do quadril, que era enfiado com uma fita preta e alargado em uma saia ampla; tinha como acessório uma longa corrente com pérolas unidas e pedras grossas e coloridas. Naquela temporada, a coleção foi modelada pelas amigas do estilista - moças elegantes que estavam acostumadas a usar suas roupas.

Perfumes e Acessórios

Em 1954, Chanel lançou a fragrância de um homem, Pour Monsieur. No mesmo ano, Pierre e Paul Wertheimer, que já eram proprietários da Parfums Chanel, compraram todo o seu negócio, que permaneceu na família Wertheimer no início dos anos 2000.

Em 1955, a Chanel lançou bolsas acolchoadas com alças de ombro de couro trançado com correntes douradas com elos achatados, semelhantes às usadas para pesar suas jaquetas. As bolsas eram oferecidas em couro ou jersey e estavam inicialmente disponíveis em bege, marinho, marrom e preto, forradas com gorgorão vermelho ou couro - a Chanel escolheu uma cor mais clara para o interior para ajudar as mulheres a encontrarem pequenos itens em suas bolsas. Atualizadas a cada temporada, as bolsas exclusivas da Chanel ainda eram as mais vendidas no início dos anos 2000.

Década de 1960

Jackie Kennedy usando Chanel

Em 1960, a moda da Chanel não estava mais na vanguarda do estilo. Ela abominava a minissaia, acreditando que os joelhos de uma mulher sempre ficavam melhor escondidos. Mesmo assim, ela continuou a vestir uma clientela fiel com ternos que eram sutilmente refeitos a cada temporada. Uma de suas clientes mais famosas e elegantes desse período foi Jacqueline Kennedy.

'A maison Chanel pode ser chamada de' Jersey House ', para as criações de Mlle. Chanel está há muito tempo e muito tempo estará em jersey. Ultimamente, uma fina e firme qualidade de veludo de algodão tem sido usada pela Chanel em mantos e certos vestidos. (Vogue britânica, início de outubro de 1917, p. 30).

Um terno que a própria Chanel usou em meados da década de 1960 (modelo 37750) foi comprado pelo Victoria and Albert Museum de Londres. Consiste em uma jaqueta de três quartos e um vestido feito de crepe de lã preta que chega logo abaixo do joelho, complementado por um chapéu de aba meia de seda preta. Gola e punhos brancos impecáveis são parte integrante da jaqueta - alguns clientes reclamaram que esses toques se desgastaram muito antes da jaqueta em si. Limpo, sem adornos, monocromático e totalmente funcional, o terno tem ecos de um uniforme escolar.

Em 1962 Chanel foi novamente convidada a desenhar para o cinema, desta vez para vestir Romy Schneider no filme de Luchino Visconti Boccaccio '70 e Delphine Seyrig no filme de Alain Resnais Ano passado em Marienbad . Em 1969, a própria Chanel se tornou o tema de um musical da Broadway chamado Coco , escrito por Alan Jay Lerner. Com a permissão de Chanel, o papel-título foi interpretado por Katharine Hepburn.

Chanel morreu em 10 de janeiro de 1971 no meio da preparação de sua coleção primavera-verão de 1971. Suas roupas pessoais e joias foram vendidas em um leilão em Londres em dezembro de 1978.

PostScript

Após a morte de Chanel, Gaston Berthelot foi nomeado para desenhar roupas clássicas na tradição Chanel entre 1971 e 1973. O perfume nº 19, em homenagem ao aniversário de Chanel, foi lançado em 1970. A partir de 1974 Jean Cazaubon e Yvonne Dudel criaram a linha de alta costura; em 1978, uma linha de pronto-a-vestir foi desenhada por Philippe Guibourgé; e em 1980 Ramon Esparza juntou-se à equipe de alta costura. Mas foi apenas em 1983, quando Karl Lagerfeld foi nomeado designer-chefe, que a House of Chanel mais uma vez ganhou as manchetes da moda: ela continua sendo o máximo em desejo para uma clientela de todas as idades no início dos anos 2000.

Desde sua nomeação, Lagerfeld continuou a fazer referência ao estilo Chanel, às vezes oferecendo interpretações clássicas e outras vezes fazendo declarações espirituosas e irônicas. Em última análise, ele desenvolveu o rótulo para torná-lo relevante para o mercado contemporâneo. Como seu fundador, ele se inspira em roupas esportivas: roupas de surf e ciclismo inspiraram sua coleção outono-inverno 1990-1991; sapatos de treinamento com o distintivo logotipo CC intertravado foram mostrados para o outono-inverno 1993-1994; estilos náuticos foram apresentados para a primavera-verão de 1994; e estilos de roupas de esqui foram apresentados no outono-inverno 2003-2004. Enquanto Chanel olhava para as roupas utilitárias do trabalhador, Lager-feld deriva suas idéias de subculturas sociais contemporâneas. Ele apresentou jeans fetichistas de PVC, corpetes com cadarços, coleiras de cachorro e capas de chuva de plástico (outono-inverno 1991-1992); jaquetas, calças e botas de couro estilo motociclista (outono-inverno 1992-1993 e outono-inverno 2002-2003); Estilos inspirados em B-Boy e Ragga (primavera-verão 1994); e um 'rock chic' mais eclético (outono-inverno 2003-2004). O terno de tweed continua a ser um pilar das coleções, satisfazendo os gostos clássicos com estilos de cardigã e os clientes mais jovens mais aventureiros com tops de sutiã de tweed e micro-minissaias. O clássico terno estilo cardigan também foi oferecido em tecido atoalhado, enquanto as jaquetas jeans são adornadas com as flores de camélia favoritas da Chanel (ambas para a primavera-verão de 1991). Bijuterias são usadas em abundância, e o vestidinho preto ainda está inextricavelmente associado ao nome de Chanel.

Para garantir a sobrevivência das habilidades artesanais refinadas da indústria da alta-costura, a House of Chanel adquiriu cinco oficinas de artesãos em 2002: o bordador François Lesage, o sapateiro especialista Raymond Massaro, o modista extravagante Maison Michel, o especialista em penas André Lemarié e o principal joalheiro Desrues.

Os perfumes Chanel continuam sendo os mais vendidos. Desde a morte do fundador, a empresa lançou Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) e Chance (2002) para mulheres e Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) e Allure Homme (1999) para homens.

Veja também Bijuterias; Bolsas e porta-moedas; Karl Lagerfeld ; Pequeno vestido preto ; Paris Fashion; Perfume; Diana Vreeland.

Bibliografia

Charles-Roux, Edmonde. Chanel e seu mundo. Londres: Weidenfeld e Nicolson, 1979. Extensivamente ilustrado em preto e branco, um texto padrão que cobre as principais realizações de design de Chanel, bem como sua vida privada e social.

-. Chanel. Londres: Collins Harvill, 1989.

de la Haye, Amy e Shelley Tobin. Chanel: O Couturière em ação. Londres: Publicações V e A, 1994. Análise detalhada dos projetos e prática de trabalho de Chanel. Amplamente ilustrado em cores, incluindo muitas roupas de museu em detalhes.

Madsen, Axel. Coco Chanel: uma biografia. Londres: Bloomsbury, 1990. Relato abrangente da vida de Chanel.

Morand, Paul. O fascínio de Chanel. London: Herman, 1976. Uma visão sobre a vida de Chanel escrita por um amigo escritor.

Mauriès, Patrick. Joalharia por CHANEL. London: Thames and Hudson, Inc., 1993.

Gabrielle (Coco) Chanel

Início de carreira

Primeiras coleções, 1913-1919