Como fazer a placa e o Batten em uma escada

Uau !! É com certeza um dos projetos maiores que assumi em nossa nova casa, mas estou absolutamente apaixonado por como foi lançado e como resolveu um problema de design para nós em nossa pequena escada. Eu não fiz um projeto de DIY e um projeto de batalha antes, mas sempre adorei no quarto de Mandi , então eu meio que mantive -o no fundo da minha mente para um projeto futuro. Placa e Batten é relativamente fácil se você tiver acesso a uma serra de mitra , mas fazê -lo em uma área de escada ou escada acrescenta um componente complicado, pois você também tem o ângulo da escada para trabalhar. Dito isto, eu não sou um trabalhador especialista, mas minhas habilidades de bricolage (e alguns vídeos de instruções de madeira!) Me ajudaram a encontrar o caminho para encontrar todos os ângulos certos e acabou bem se você me perguntar! Aqui está como eu fiz isso!

Suprimentos:
– 2 placas de acabamento de 2 1/4 ″ (Estes também Venha em 3 ″ de largura Se você quiser uma placa mais ampla)
– Fita de pintores
-Nail Gun (eu amo Este Mas você também pode Alugue -os )
– Mitre serra (você também pode alugar isso)
– preenchimento de madeira e lixa (eu gosto essas esponjas de lixamento como eles são flexíveis)
-caulk e pistola de calafetagem ( este é o meu favorito , seca rapidamente para que você possa pintar rapidamente!)
-Satina tinta em cor de sua escolha (eu amo esses pincéis para ângulos de pintura e acabamento)

Primeiro, você deseja descobrir seu padrão de grade! Usei algumas fitas de pintores para ter uma idéia de onde eu queria que as linhas fossem e essa é realmente a maneira mais fácil de ver qual o tamanho da grade que você gostaria. Pensei em fazer apenas pranchas verticais para uma aparência mais listrada, mas isso fez com que o corredor se sentisse mais estreito quando gravei essa opção, então decidi que uma grade seria um caminho melhor a percorrer. Você verá que eu fiz as caixas ainda maiores do que a que coloquei na foto. Percebi que uma grade maior ajudaria a se sentir mais aberta, por isso fico feliz por ter feito essa mudança de última hora.

Ao espaçar sua grade, leve em consideração a largura das placas para que você esteja espaçando com precisão para onde cada placa deve ir. Você pode alterná -lo, se quiser, mas geralmente a placa e o Batten possuem a placa de acabamento na parte superior, inferior e até a esquerda e a direita da parede, então você está dividindo o espaço que resta entre essas placas para sua área de grade. Por exemplo, ao descobrir o posicionamento da placa vertical, se sua parede/área tiver 100 ″ de largura e suas tábuas têm 3 ″ de largura cada, você precisará explicar uma placa no lado esquerdo e uma à direita para que você tenha 96 ″ de espaço para dividir (100 ″- 3 ″- 3 ″ = 96 ″). Em seguida, se você decidir que deseja 3 colunas na largura da sua grade, precisará ter 2 placas verticais para criar essa área de três colunas, para subtrair mais 6 ″ dos 96 ″ restantes de espaço livre para a largura dessas duas placas e isso o deixaria com 90 ″ que você precisa de dividir entre suas 3 colunas. Então, você saberia que cada coluna precisaria ter 30 ″ de largura para ser espaçada uniformemente! Basta repetir isso para as placas horizontais também, subtraindo a placa superior e inferior do total da altura, decidindo quantas colunas você deseja, subtraindo quantas placas você precisa para isso e dividindo o espaço aberto por número de colunas e saberá exatamente onde você coloca suas placas.

Eu direi que o sistema de grade facilita a falsificação um pouco as coisas se mover um quadro um pouco aqui e ali é melhor para o seu design geral. Eu mudei algumas pranchas quando percebi que elas estavam muito perto de me encontrar em um lugar na escada ou na parede que parecia melhor em geral, e você realmente não sabe se uma área é um pouco maior/menor que outra, então eu digo que vá em frente se você quiser mover as coisas um pouco à medida que avança.

Você pode ver que temos um problema especial aqui em nossa escada ... Originalmente, a parede vai do bloco de concreto no fundo para o gesso na parte superior com algumas vigas do piso e queríamos drywall sobre o bloco de concreto para deixar tudo bem. Tivemos nosso empreiteiro em um drywall sobre o bloco de concreto e as vigas, para que tenhamos um bom ponto de partida, mas eu ainda tinha o problema do novo drywall destacando 3/4 ″ além da parede de gesso superior. Por causa disso, em vez de apenas colocar uma tábua superior de 1/4 ″ de espessura na parede como o trilho superior como você normalmente faria com uma parede lisa regular, eu tive que obter uma placa de 1 ″ de espessura e Rabbet cortou um entalhe de 3/4 ″ de largura na minha mesa (Um novo truque para eu aprender o que era meio legal!) Para que a tábua superior sentasse como uma peça de quebra -cabeça nivelada contra a parede de gesso superior e o drywall abaixo dela, fazendo uma transição suave de uma superfície para outra (cortei os cantos em um ângulo de 45 ° para que eles se encaixassem quando se encontraram lá). Funcionou muito bem, mas aposto que a maioria de vocês não tem esse problema, para que você possa usar sua placa de 1/4 ″ o tempo todo, como todas as outras placas.

Depois que a placa superior chegou, comecei a cortar minhas placas de 1/4 ″ para alinhar a parte inferior da minha área de escadas. Você pode ver que é muita descoberta de ângulo na parte inferior da área da escada; portanto, o que eu faria é segurar as pranchas no lugar basicamente desenhando com um lápis onde parecia que os ângulos deveriam ser e, em seguida, eu levaria o quadro à minha mitra e move o ângulo da lâmina para que ela se tornasse fáceis de fazer a linha de um lado para o outro, se você pode fazer o linhagem de um lado para o outro, para que você se tornasse o lado da lâmina e que se alinhasse à direita e se alinhasse à direita.

Pode ser muito corte e checagem, cortando um pouco mais e recolhendo, mas quando tudo estiver feito, valerá totalmente a pena! Lembre -se, você sempre quer cortar as coisas um pouco tempo demais se não tiver certeza, pois pode cortar um pouco mais, se necessário. Mas é uma dor cortar uma placa totalmente nova ou juntá -la a uma seção minúscula se você o cortar muito curto, então lembre -se disso. Você estará preenchendo todas as juntas, onde elas se reúnem com o preenchimento de madeira mais tarde; portanto, se o ângulo estiver um pouco fora de onde eles se juntam, mas poderão ser preenchidos para parecer suaves, então deixe o preenchimento de madeira fazer seu trabalho se não quiser recuperar a placa.

Use uma pistola de unhas (estou apaixonado por nossa bateria alimentada por uma , mas você também pode Alugue -os !) Para prender as tábuas à parede enquanto você as cortam no ângulo e comprimento retos, e eu daria às bordas um pouco de lixamento nas bordas antes de se afastar para lixar as pequenas bordas difusas da serra.

Preste atenção em como as placas inferiores recusam uma esquina e têm aquela pequena área de prateleira na placa, à medida que se vira para descer ou se vira para ir direto novamente. Isso mantém a largura da placa da mesma forma o mesmo, portanto, verifique se você está adicionando esse pequeno corte às suas placas quando descer um ângulo.

Depois de obter todas as suas placas inferiores (sim!), Você pode começar nas placas verticais! Meça, corte e prenda com a pistola de unha todas as tábuas verticais, encontrando ângulos da maneira que fizemos com as placas inferiores (ou seja, segure -a ao ângulo, adivinhe o ângulo com uma linha de lápis, corte e veja se o ângulo se encaixa, recupere um pouco mais, se necessário). Você também pode usar uma placa de sucata para encontrar os ângulos se não quiser cortar sua placa real e apenas anotar qual ângulo foi o vencedor do seu corte real. Descobri que eram necessários ângulos de 40 ° e 43 ° para os meus, mas sua escada pode ser uma inclinação diferente, etc.

Os cantos geralmente são duas placas verticais que se reúnem para se encontrarem no canto e, se seus cantos não forem um 45 ° perfeito, pode ser necessário conectar uma placa o mais perto possível do canto (nivelá -lo para garantir que seja reto) e depois ribele o lado que se encaixará no canto da segunda placa vertical com um jigsaw para se encaixar perfeitamente contra a primeira placa ( Aqui está um bom vídeo Isso mostra como encontrar e rastrear uma linha de parede instável para um bom ajuste). Foi assim que eu fiz as duas placas no canto traseiro direito ... coloquei a placa lateral direita em primeiro lugar, certificando -me de que estava reto e o mais próximo possível da esquina, e depois escrevi a borda interna da prancha à esquerda para caber contra a outra placa perfeitamente.

Quando as placas verticais chegarem, é hora dos horizontais! Isso é o mais rápido, pois você tem alguns ângulos para encontrar, mas muitos estão entre as colunas, para que sejam apenas cortes retos e muito mais rápidos (você pode medir o espaço entre as placas verticais e cortar para caber).

Você fez isso! Essa é realmente a parte mais difícil e o resto é o trabalho de acabamento. Encha os orifícios das unhas e as lacunas, onde as juntas da placa se reúnem com o enchimento de madeira para suavizar todas as juntas. Uma pequena dica para menos lixar é deixar o enchimento um pouco e depois passar por um pano úmido - ele suavizará o enchimento e limpará o excesso para que você tenha menos lixamento para fazer mais tarde.

Quando o enchimento estiver seco, ligue -o liso. Em seguida, calafeta -se ao redor dos quadrados entre as tábuas e o drywall para que pareça integrado e não separado da parede. Basta cortar a ponta em um ângulo com uma pequena abertura, usar um cordão fino e suavizá -lo com um dedo ou pano úmido. É um pouco demorado, mas faz um ENORME diferença.

Depois que o seu recheio e calafetar estiverem completos, é hora de pintar! Eu amo Este pincel para pintar o acabamento angular assim e então um pequeno rolo Para pintar o interior dos quadrados e as faces planas da guarnição para uma aparência suave. Cabe a você que tinta usar, mas eu sugeriria um acabamento acetinado, pois é mais uma parede do que aparar e geralmente você usa cetim em uma parede e semi-brilho na guarnição (a casca de ovo pode funcionar, mas a coisa toda em semi-brilho pode parecer muito brilhante).

Quão incrível é isso?! Deixe -me dizer -lhe, isso me levou quase uma semana inteira de trabalho, já que eu estava fazendo isso sozinho. Por isso, foi um projeto e tanto, mas valeu totalmente a pena no final e toda a madeira estava abaixo de US $ 200. E uma vez que colocamos nossa grade de volta, estávamos totalmente de volta aos negócios! Eu amo o quão polido a escada parece agora - isso realmente as elevou um pouco e parece um prazer percorrer essa área da casa (e eu realmente gosto a luz do globo suspenso colocamos acima de tudo). Como eu disse, esses princípios gerais também funcionarão em áreas retas se você quiser fazer uma parede comum que não está inclinada, mas foi meio bom aprender a fazê -lo nas escadas, então fazê -lo em uma parede comum parecerá um pedaço de bolo no futuro! O que você acha, o conselho e o Batten tornaram essa escada muito melhor? XO. Laura

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Suprimentos

Equipamento

• ▢ 2 placas de acabamento de 2 1/4 ″ (Estes também Venha em 3 ″ de largura Se você quiser uma placa mais ampla)
• ▢ Fita de pintores
• ▢ unhas pistola (eu amo este, mas você também pode alugá -las)
• ▢ Mitre serra (você também pode alugar isso)
• ▢ preenchimento de madeira e lixa (eu gosto essas esponjas de lixamento como eles são flexíveis)
• ▢ pistola de calafetagem e calafetagem
• ▢ tinta de cetim em cor de sua escolha

Instruções

• Primeiro, você deseja descobrir seu padrão de grade! Usei algumas fitas de pintores para ter uma idéia de onde eu queria que as linhas fossem e essa é realmente a maneira mais fácil de ver qual o tamanho da grade que você gostaria.
• Depois que a placa superior chegou, comecei a cortar minhas placas de 1/4 ″ para alinhar a parte inferior da minha área de escadas. Você pode ver que é muita descoberta de ângulo na parte inferior da área da escada; portanto, o que eu faria é segurar as pranchas no lugar basicamente desenhando com um lápis onde parecia que os ângulos deveriam ser e, em seguida, eu levaria o quadro à minha mitra e move o ângulo da lâmina para que ela se tornasse fáceis de fazer a linha de um lado para o outro, se você pode fazer o linhagem de um lado para o outro, para que você se tornasse o lado da lâmina e que se alinhasse à direita e se alinhasse à direita.
• Use uma pistola de unhas (estou apaixonado por nossa bateria alimentada por uma Mas você também pode Alugue -os!) Para prender as tábuas à parede enquanto você as cortam no ângulo e comprimento retos, e eu daria às bordas um pouco de lixamento nas bordas antes de se afastar para lixar as pequenas bordas difusas da serra.
• Depois de obter todas as suas placas inferiores (sim!), Você pode começar nas placas verticais! Meça, corte e prenda com a pistola de unha todas as tábuas verticais, encontrando ângulos da maneira que fizemos com as placas inferiores (ou seja, segure -a ao ângulo, adivinhe o ângulo com uma linha de lápis, corte e veja se o ângulo se encaixa, recupere um pouco mais, se necessário).
• Os cantos geralmente são duas placas verticais que se reúnem para se encontrarem no canto e, se seus cantos não forem um 45 ° perfeito, talvez seja necessário conectar uma placa o mais perto possível do canto (nivelá -lo para garantir que seja reto) e depois ribele o time que caberá no canto da segunda placa vertical com um jigsaw para se encaixar perfeitamente contra a primeira placa.
• Quando as placas verticais chegarem, é hora dos horizontais! Isso é o mais rápido, pois você tem alguns ângulos para encontrar, mas muitos estão entre as colunas, para que sejam apenas cortes retos e muito mais rápidos (você pode medir o espaço entre as placas verticais e cortar para caber).
• Encha os orifícios das unhas e as lacunas, onde as juntas da placa se reúnem com o enchimento de madeira para suavizar todas as juntas. Uma pequena dica para menos lixar é deixar o enchimento um pouco e depois passar por um pano úmido - ele suavizará o enchimento e limpará o excesso para que você tenha menos lixamento para fazer mais tarde.
• Quando o enchimento estiver seco, ligue -o liso (eu gosto desta coragem para lixar e isso para uma camada final suavizá -la). Em seguida, usando esta calafetagem, calafetar em todos os quadrados entre as tábuas e o drywall para que pareça integrado e não separado da parede. Basta cortar a ponta em um ângulo com uma pequena abertura, usar um cordão fino e suavizá -lo com um dedo ou pano úmido. É um pouco demorado, mas faz uma enorme diferença.
• Depois que o seu recheio e calafetar estiverem completos, é hora de pintar! Eu amo Este pincel para pintar o acabamento angular assim e então this roller Para pintar o interior dos quadrados e as faces planas da guarnição para uma aparência suave. Cabe a você que tinta usar, mas eu sugeriria um acabamento acetinado, pois é mais uma parede do que aparar e geralmente você usa cetim em uma parede e semi-brilho na guarnição (a casca de ovo pode funcionar, mas a coisa toda em semi-brilho pode parecer muito brilhante).

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Créditos // Autor e fotografia: Laura Gummerman