Moda latino-americana

O vestido e a moda latino-americanos se referem ao vestido, ao corpo e à cultura de uma grande e heterogênea região de cultura mundial que inclui o México, a América Central, o Caribe e a América do Sul. Dado que a natureza do vestuário na América Latina é altamente diversificada, pode-se observar a sobreposição de influências sócio-históricas que moldaram a busca pela elegância e transformaram a dinâmica da vida cotidiana para elucidar algumas características gerais.

América Latina Antiga

Quando Cristóvão Colombo reivindicou as ilhas de Cuba, bem como a República Dominicana e o Haiti para a Espanha em 1492, ele deu início à conquista das populações indígenas que viviam na região que ficou conhecida como América Latina e Caribe. As primeiras imagens e relatos de nativos americanos que circularam pela Europa revelam muito sobre o sentimento de admiração vivido pelos primeiros colonizadores. Eles vêem a nudez dos nativos com perplexidade e maravilham-se com a presença de bens materiais, como tecidos de algodão, trabalhos complexos com penas e tecidos. Este 'Novo Mundo' daria à Europa bens materiais tão variados como prata, ouro, açúcar, chocolate, têxteis e corantes. Portugal, envolvido em seu próprio esforço pelo poder colonial, desafiaria com sucesso a Espanha para a região que compõe o país do Brasil. Conforme a Espanha e Portugal rapidamente estabeleceram governos coloniais, as populações nativas sofreram os efeitos da conquista brutal, doenças incuráveis ​​e conversão forçada ao cristianismo. Frei Bartolomé de Las Casas condenou duramente as práticas exploratórias de conquistadores e colonos que se voltaram para a escravidão e outras formas de violência sistemática para estabelecer fazendas, minas e indústrias têxteis.

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Para manter um senso de hierarquia e responder ao aumento de raça mista , ou mistura racial, um sistema de castas foi estabelecido em toda a região. Antes da colonização, roupas e tecidos frequentemente serviam como indicadores de identidade social e religiosa e como meio de troca. O sistema de castas forçou os nativos e escravos africanos a usarem estilos de vestimenta ocidentais, reforçando assim a autoridade dos espanhóis e portugueses e, com o tempo, de seus descendentes crioulos. Algumas comunidades indígenas deram voz à sua história e crenças religiosas com a ajuda de intrincados sistemas de codificação de cores, como os encontrados em tecidos tecidos ou compilações de cordas. Desta forma, o Huipil da Guatemala e as terras altas do México colocaram divindades do sol e do submundo em diálogo com a fé cristã. Ainda hoje usada, esta blusa tradicional é um componente do estilo maia fantasia , ou vestido, revela informações sobre a aldeia, o status, a herança e as crenças pessoais de uma mulher. Escavações recentes na Argentina e no Brasil apontam para a origem africana e também islâmica de algumas joias encontradas perto de sítios de plantações e mansões urbanas, sugerindo que os acessórios podem não ter sido censurados pelas autoridades coloniais da mesma forma que as vestimentas. Como indicam os registros do tribunal, pode-se usar quase qualquer modelo, desde que seja específico para o gênero. A seleção do tecido, entretanto, era um assunto muito sério. Dependendo de seu status social, uma mulher mexicana do século XVIII teria comprado uma seda ou algodão rebozo , ou lenço. Decretos proibiam o uso de certos tecidos por aqueles que o sistema de castas considerava inferiores, levando à proibição de veludo ou tafetá para incas especialmente modelados unku s, ou túnicas, na região andina.

Independência e estilo de vestir

Peinetón argentino

No início do século XIX, a região experimentou vários apelos à independência da Espanha e de Portugal que afetaram profundamente a forma como as pessoas consumiam moda. Para Cuba e Porto Rico, essa luta pela independência não se materializou até o final do século XIX, embora a descrição da moda e da dança em várias obras literárias tenha começado a traçar o fim do domínio espanhol e a construir identidades políticas alternativas. No imaginário visual desse período, líderes crioulos como Simón Bolívar (Venezuela) e José de San Martín (Argentina) aparecem com capas ventosas e uniformes de sua própria autoria. Muitas mulheres foram chamadas a costurar os acessórios de guerra, seus produtos à vista e suas identidades ocultas. Alguns, entre eles Juana Azurduy de Padilla (Bolívia) e Josefa Tenorio (Argentina), vestiram uniformes masculinos para lutar no campo de batalha, argumentando posteriormente que mereciam igual status na sociedade pós-colonial. Distanciando-se dos costumes da Espanha, as mulheres elegantes de Buenos Aires transformaram os espanhóis pentear , ou pente de cabelo, no argentino de um metro por um metro Peinetón para fazer valer a sua presença e por vezes obstruir a própria esfera pública que professava independência da opressão mas que, ironicamente, ainda não tinha concedido todos os privilégios da cidadania. Em caricaturas satíricas do período, as cristas alargadas dos pentes femininos chegam ao centro de Buenos Aires e rapidamente dominam as cartolas masculinas.

Após o recuo do colonialismo espanhol, a retórica da moda proporcionou um fórum para discussões sobre a configuração da identidade nacional. Em alguns casos, a redação de moda permitiu que os intelectuais divulgassem importantes agendas políticas e fugissem dos censores. Na região do Cone Sul, o regime de Juan Manuel de Rosas buscou eliminar a oposição política exigindo uma insígnia escarlate em um Jaqueta , ou colete masculino, de todos os cidadãos. Num violento impulso à homogeneidade, um decreto proibia o azul claro, cor de identificação da oposição, e o verde, conhecido símbolo de esperança. Nesse clima desafiador, as socialites introduziram uma linguagem secreta de fãs, inserções codificadas para cartolas e luvas reveladoras de mensagens, para afirmar o que estava na mente de quem as usava. Apropriando-se de metáforas do campo da moda, em 1837, um grupo de intelectuais argentinos fundou uma revista de moda, intitulada Moda depois do audacioso A moda que serviu como uma força de oposição violenta na França revolucionária. Usando pseudônimos femininos e aproveitando o fato de que poucos associavam a escrita de moda à política, esses pais fundadores da Argentina moderna afirmaram seus ideais urbanos e democráticos antes de buscarem o exílio nos vizinhos Chile e Uruguai para evitar perseguições. Em uma exploração da dinâmica da civilização e da barbárie em seu país natal, Domingo Faustino Sarmiento, um dos Moda Os fundadores do e futuro presidente argentino (1868-1874) defenderam um processo de consolidação que despojou a nação de seus valores rurais tradicionais, resumidos pelo gaúcho sem lei vestido de poncho que há muito sustentava o poder de Rosas; O objetivo de Sarmiento era que o país adotasse um estilo de vida urbano e, portanto, mais 'civilizado', mais condizente com as metas do governo de crescimento econômico e modernização. O boom econômico no final do século XIX daria à Argentina a reputação de Paris da América do Sul, à medida que sua paisagem urbana se transformava em uma alusão ao luxo, ao consumismo e ao capitalismo internacional.

Imigrantes trazem moda europeia

Com o afluxo maciço de imigrantes europeus às cidades latino-americanas na virada do século, o luxo assumiu um papel fraudulento. Membros dos novos ricos e recém-chegados começaram a imitar os estilos das classes altas para encontrar trabalho, tendo em alta conta as novidades de Paris. Com o surgimento da litografia da moda, costureiras , ou alfaiates, copiavam desenhos europeus (às vezes apropriando-se de estilos para o clima de uma determinada região) e então contratavam costureiras que, enfrentando condições miseráveis ​​de trabalho, remendavam peças de roupa com a ajuda de máquinas de costura. Embora o vestido feminino tenha se tornado um pouco mais flexível, ele ainda incorporava o espartilho e as saias em camadas e os trens que exigiam anquinhas. À medida que as máquinas de costura se tornaram mais acessíveis, muitas mulheres optaram por comprar roupas prontas ou por criar seus próprios estilos mais confortáveis ​​em casa. Incentivando os leitores a considerarem designs individualizados e a perspectiva da emancipação feminina, Juana Manuela Gorriti (Argentina) e Clorinda Matto de Turner (Peru) usaram a linguagem da fantasia e autotransformação, ou escrita de moda, para entrar em um debate público sobre o materialismo e o feminino autonomia econômica.

Durante o século XX, o vestido latino-americano inspiraria várias modas na Europa e nos Estados Unidos, desde a blusa com babados de renda inspirada na rumba afro-cubana, até a conhecida mexicana Huaraches , ou sandálias de couro trançado, ao chapéu Panamá de palha realmente criado no Equador. Voga e Veja voltou a atenção para as tendências de mulheres latino-americanas cujas visões de alta costura, como no caso de Eva Perón (Argentina), e desenhos nativos, lembrando a pintora surrealista Frida Kahlo (México) que incorporou o folclórico China Poblana Trajes em cores vivas e com saia rodada em seus autorretratos e na vida real, continuariam a ressoar no imaginário popular até os dias atuais. Outras declarações de moda, mais contemporâneas, tendem a revisitar o passado para um efeito retro, como o jovem cubano-americano vestindo o guayabera , uma camisa leve de algodão bordado usada para fora da calça no Caribe; ou o zoot-suiter chicano, cujas apropriações dos ternos de seu pai durante a guerra inspiraram orgulho étnico em face do racismo e da brutalidade; ou o garoto adolescente do clube usando estilos inca-techno enquanto dançava em uma discoteca.

Tempos Revolucionários

Mãe da Plaza de Mayo, 2008

A última parte do século XX testemunhou uma reação horrível contra os valores democráticos quando países como Argentina, Chile e Uruguai instalaram governos militares. Códigos de gênero rígidos impunham looks limpos para os homens e estilos femininos para as mulheres. Em resposta aos abusos dos direitos humanos e à situação dos 'desaparecidos' (que se refere às dezenas de milhares de vítimas que foram mortas ou cujo paradeiro ainda é desconhecido), as mães da Plaza de Mayo, na Argentina, começaram a protestar perto de importantes cidadãos monumentos com seus mantos matinais e chinelos de casa, como se para afirmar visualmente que não tinham ninguém em casa para cuidar, pois o regime havia levado seus filhos e filhas. As mães usam um lenço branco, bordado com os nomes de seus entes queridos desaparecidos, durante suas marchas semanais. Servindo como monumentos vivos para as vítimas da repressão, grupos de mães em El Salvador e em todo o mundo se apropriaram desse mesmo lenço branco em suas lutas contra as injustiças sociais.

Os movimentos revolucionários de Cuba (1959-) e Nicarágua (1979-1990) sinalizaram uma virada para a antiforma socialista, que associava a busca elitista do luxo ao tipo de dominação capitalista que criava dependências de bens estrangeiros e explorava as classes trabalhadoras. Na verdade, grande parte da América Latina experimentou um desenvolvimento econômico desigual ao longo do século XX. Na indústria de vestuário, as multinacionais contavam com a mão de obra barata de trabalhadores nativos para a tecelagem, montagem e costura de roupas. Mas nos anos mais recentes, até mesmo o revolucionário Fidel Castro (Cuba) ocasionalmente trocou sua camuflagem pelos prazeres da alfaiataria de um terno de grife azul escuro. Uma maior consciência das condições de exploração laboral da maquiladora , as zonas de processamento de exportação estabelecidas na década de 1960 que continuam a operar sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), às vezes levaram os consumidores a boicotar coleções específicas e pressionar por um sistema de moda mais socialmente consciente. Alguns designers, como Carlos Miele (Brasil), trabalharam com mulheres do favelas , ou favelas e várias comunidades indígenas para estabelecer cooperativas que irão garantir salários de comércio justo para suas criações.

Estilo moderno

Respondendo às possibilidades oferecidas por um mercado global e conexões de Internet, os designers hispânicos Carolina Herrera (Venezuela), Oscar de la Renta (República Dominicana), juntamente com Beth Sobol (Estados Unidos) e Victoria Puig de Lange (Equador), formaram o Conselho de Designers de Moda da América Latina em 1999. Uma afiliada Fashion Week of the Americas estabeleceu uma plataforma internacional para a moda e cultura latino-americanas. Nos jornais, uma nova palavra surgiu na cultura popular que combinou moda e o sufixo espanhol -Seu (sugerindo, com um toque de sarcasmo, um devoto). A consciência do vestido fashionista vasculhou as páginas de estilo de jornais e e-zines em constante expansão em busca de informações sobre novos talentos como Narciso Rodríguez (Estados Unidos), o famoso estilista do vestido de noiva de Carolyn Bessette Kennedy, e enfrentou a proliferação de identidades da moda com gosto. Nos centros urbanos de São Paulo, Buenos Aires e Bogotá, supermodelos como Gisele Bündchen (Brasil) e Valeria Mazza (Argentina) promoveram eventos de moda nacional com apelo internacional. Ao mesmo tempo, acordos de livre comércio entre países, como o bloco do Mercosul do Cone Sul, permitiram que estilistas criassem organizações transnacionais, como Identidades latinas , para explorar novos mercados. Entre outras, as casas de Laurencio Adot (Argentina), Alexandre Herchcovitch (Brasil), Ronaldo Fraga (Brasil), Rubén Campos (Chile), Silvia Tcherassi (Colômbia), Sitka Semsch (Peru) e Angel Sánchez (Venezuela) ganharam forte reputações na categoria de roupas femininas. Lina Cantillo e Ricardo Pava (ambos da Colômbia) pareciam mais conhecidos por suas coleções masculinas. Fraga e Sylma Cabrera (Porto Rico) foram notadas nos círculos da moda por sua atenção ao vestuário infantil. No século XXI, a reputação dos estilistas latino-americanos continuou a crescer no cenário da moda mundial.

Veja também Estilo Latino.

Bibliografia

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