Oriente Médio: História do Traje Islâmico

As roupas no mundo islâmico transmitem historicamente a posição e o status do usuário, a profissão e a afiliação religiosa. O reconhecimento oficial do serviço leal foi expresso em presentes de tecidos para vestidos e roupas (em árabe, Khilca ; Turco, hilat ; Persa, Khalat ) até o final do século XIX. Usar roupas de um grupo social significava contentamento, ao passo que ser visto publicamente em roupas usadas por uma classe superior proclamava insatisfação com a ordem prevalecente. Da mesma forma, a recusa em vestir a cor ou touca associada à autoridade controladora, seja imperial ou fraterna, demonstrava formalmente a retirada da fidelidade.

Presumia-se que a família governante era ao mesmo tempo árbitro e guardiã do 'bom gosto', e qualquer comportamento desviante poderia ser usado para legitimar a rebelião e restaurar a 'ordem'. O teólogo / jurista constantemente lembrava às autoridades que deveriam respeitar os padrões de vestimenta para evitar graves repercussões sociais; assim, a ocupação israelense de 1967 do Sinai egípcio foi considerada por alguns como uma consequência da adoção da moda ocidental por jovens mulheres egípcias. Os numerosos decretos legais relativos ao vestuário (como a proibição do travesti, trajes femininos ostentosos e roupas não muçulmanas) eram difíceis de policiar, mas os regulamentos do mercado ( hisba ), no que diz respeito às práticas de tecelagem, alfaiataria e tingimento, eram mais fáceis de aplicar.

Menina muçulmana usando hijab

O Alcorão contém poucos detalhes sobre a vestimenta 'adequada'; a maior parte das orientações está contida na literatura Hadith (ditos do profeta Maomé), um importante componente da lei islâmica. No entanto, está preocupado principalmente com certos rituais muçulmanos, como o hajj , ou sepultamento, em vez do uso diário. Cada grande agrupamento e seita do Islã depende de sua própria compilação de Hadith para orientação legal e, com o tempo e em resposta aos requisitos regionais, julgamentos históricos foram esclarecidos ou substituídos. Portanto, não existe uma regra universal a respeito da natureza e do caráter do vestuário 'adequado', incluindo o véu feminino. A lei de Maliki, por exemplo, permitia a largura de um dedo de seda pura para o corte de roupas (masculinas), enquanto roupas externas de seda pura eram aceitáveis ​​nos círculos Hanafi. Todos os teólogos, fossem Sunnī ou Shīcī, preferiam que o devoto muçulmano se vestisse austeramente em algodão, linho ou lã, e os místicos muçulmanos eram conhecidos como sufi s 'usuários de lã'. No entanto, era geralmente aceito que a prosperidade e o poder do estado islâmico eram mais bem demonstrados por meio de trajes ostentosos e cerimoniais; Filósofos muçulmanos, como Ibn Khaldun (falecido em 1406), reconheceram que as sociedades cultas eram reconhecidas por suas vestimentas sob medida, e não por simples mantas beduínas.

A riqueza pessoal era expressa pela propriedade de tecidos e roupas, conforme registrado nas listas de enxoval do Cairo Geniza nos séculos XI e XII. Certos festivais muçulmanos eram celebrados com presentes de roupas novas, enquanto outros períodos (por exemplo, o mês de Muharram nas comunidades Shīcī) eram associados a trajes de luto, cuja cor dependia das convenções regionais. O corte e a confecção das roupas da corte eram feitos em dias auspiciosos determinados pelo astrônomo real. Na crença geral de que os feitiços eram mais eficazes quando secretados nas roupas, a fórmula protetora bismillah ('em nome de Deus ...') seria pronunciado ao se vestir para desviar qualquer mal. Como proteção adicional, muitos usavam itens decorados com desenhos talismânicos que incorporavam versos do Alcorão e símbolos associados. As roupas de pessoas santas, especialmente as do profeta Muhammad, foram entendidas como imbuídas de Baraka (bênção divina), e assim a capa do mestre ( khirqa, aqui ) foi publicamente colocado sobre os ombros do iniciado em rituais sufistas e de guilda.

O processamento e a produção de têxteis constituíram o esteio da economia islâmica do Oriente Médio até o século XIX, portanto, sem surpresa, a literatura árabe, persa e turca contém numerosas referências a tecidos e roupas. No entanto, os significados são imprecisos e, até recentemente, muitos estudiosos presumiam que a repetição de um termo específico de vestimenta ao longo dos séculos e em todas as regiões significava que seu significado e aparência permaneceram inalterados e universais; esta suposição não fomentou o interesse acadêmico pelo assunto.

A maioria das evidências pictóricas é encontrada em manuscritos, trabalhos em metal e outras obras de arte pós-século XII, mas raramente se relaciona à família ou à vida profissional. O advento da fotografia no século XIX resultou em valiosos insights sobre a vestimenta da aldeia e do campo, mas os registros contêm poucos detalhes sobre a idade e a posição social dos usuários, e sobre a estrutura da vestimenta e do tecido. Descobertas de têxteis raramente foram registradas em relatórios arqueológicos de escavações, e poucas peças de museu foram publicadas com costura completa e detalhes decorativos.

A estrutura básica da vestimenta era muito simples: a largura do tear formava os painéis frontal e traseiro principais, com inserções de tecido adicionais para criar largura e formato extra quando necessário, mesmo em muitos robes da corte otomanos e iranianos. Cintura com cordão cria pregas e pregas não costuradas. Não foi até o século XIX e a introdução da moda europeia que as cavas em forma, ombros acolchoados e inclinados, dardos e assim por diante foram usados ​​na estrutura de vestuário.

Vestido omíada e abássida

Após a morte de Maomé em 632 d.C., o Islã se espalhou pelo Norte da África e pela Espanha, da Síria ao sudeste da Anatólia e Ásia Central, chegando às fronteiras da China Imperial e Índia por volta de 750. Os cronistas escreveram extensivamente sobre essas conquistas, mas pouco sobre questões de vestuário. Algumas informações estão contidas em compilações de Hadith e em críticas posteriores a regimes anteriores - por exemplo, a desaprovação do século IX das vestes de seda amarela perfumada usadas pelo califa omíada Walid II (r. 743-744) como demonstração de um estilo de vida dissoluto, e o guarda-roupa excessivamente grande de Hisham (r. 724-743).

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Turbante e roupas árabes tradicionais

Com o estabelecimento do estado islâmico, não houve mudança imediata no vestuário, pelo menos porque os não-muçulmanos, então a maioria da população, eram obrigados a não se vestir como árabes muçulmanos, e é sabido que o Egito pagava seu tributo anual em copta roupas. O envoltório simples ( izar, descongelar ) da Arábia pré-islâmica, junto com um camisa (camisa) provavelmente passou a ser reconhecida como vestido 'muçulmano' para ambos os sexos. No topo era usado um manto ( táxi ) formada por tecido largo, dobrada duas vezes no centro ao longo da trama e cosida ao longo de uma ourela (formando o ombro) e com fenda nas duas dobras (cavas). Pelo menos seis outros termos para mantos estavam em uso nesta época, indicando que cada um diferia de alguma forma. Por volta do século VIII, o turbante ( cimama ) de tecido enrolado e enrolado tornou-se o sinal reconhecido de um homem muçulmano, e pelo menos sessenta e seis métodos diferentes de enrolamento são mencionados.

Como Maomé não gostava da cor vermelha e dos tecidos ricamente estampados, achando-os uma distração durante a oração, os devotos muçulmanos eram aconselhados a evitar tais tecidos e cores junto com o verde, as vestes dos anjos. Tais recomendações não se aplicavam às mulheres muçulmanas, mas elas foram ordenadas a não exibir joias, para 'cobrir' ( véu , significando cortina ou cortina) se modestamente, e usar sirwal (gavetas) das quais, os registros de Hadith, Muhammad aprovou. Vários termos de calçados são mencionados, mas o couro de camelo nacl sandália, usada pelo Profeta, com duas tiras, uma ao longo do pé, a outra circundando o dedão do pé, tornou-se uma das favoritas de longa data e era obrigatório calçado masculino para hajj peregrinos.

Em sua vida, Muhammad homenageou certos indivíduos, dando uma peça de roupa pessoal ou comprimento de tecido, e isso se tornou um costume da corte estabelecido ( Khilca ) no período omíada de 661 a 749. Uma homenagem adicional era uma faixa bordada ou de tapeçaria ( tiraz ) com o nome do califa e outros detalhes, costurados ou tecidos próximos ou no ombro caído, posicionamento do táxi e do Jubba , uma peça de roupa longa com fecho central com retângulos de tecido unidos em ângulos retos para formar as mangas. O mais antigo conhecido tiraz fragmento em seda vermelha (no Victoria and Albert Museum, Londres) registra o nome do califa Marwan I (r. 684-685) ou Marwan II (r. 744-750).

Colarinho e punhos decorativos eram características de vestimentas reais e possivelmente faziam parte da insígnia califal. A estatuária de gesso que representa o governante em vestido real sassânida (por exemplo, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) talvez registre o vestido de califal omíada real, mas possivelmente apenas utiliza uma imagem real reconhecível. A cor dinástica omíada era provavelmente branco, usado com um branco cimama para a oração da sexta-feira, mas de outra forma, conforme representado nas moedas, a 'coroa' era semelhante à coroa sassânida ( naquela ) ou um boné alto de pão de açúcar ( Qalansuwa )

Nesse período, as representações de roupas femininas são limitadas a artistas e acompanhantes, com poucas exceções. Como observado acima, sirwal eram frequentemente usados ​​junto com um camisa , mas se ou como estas diferiam das vestimentas masculinas é desconhecido. Os murais de Qusayr Amra do início do século VIII mostram artistas seminus em agasalhos de saia xadrez, mas as mulheres na composição da entronização têm roupas longas com pescoços largos e véus na cabeça. O Hadith desaprova tranças artificiais, indicando uma moda dos séculos VII e VIII, mas esses artistas têm cachos e cachos.

Um tecido de vestimenta favorito na corte, especialmente durante os reinados de Sulayman (r. 715-717) e do califa abássida Harun al-Rashid (r. 786-809), era washi do Egito, Iraque e Iêmen - provavelmente uma seda weft-ikat (tingida) porque os exemplares, embora em algodão, sobreviveram. No entanto, o homem e a mulher da moda procuraram avidamente tecidos de vestuário de todo o império: linhos egípcios, sedas do Iraque e do Cáucaso, mantos adeneses, misturas de seda e algodão iranianas e assim por diante, evitando, se possível, o contraste textural perceptível (por exemplo , algodão e linho) e cores vivas e contrastantes.

Com o apoio iraniano, a família abássida, proclamando o direito da família do Profeta ao califado, assumiu o controle da casa omíada em 749. Em décadas, a Espanha, o norte da África e, em seguida, o Egito e o sul da Síria romperam com o controle abássida direto, enquanto governadores hereditários em as regiões orientais tinham independência virtual, desde que prestassem homenagem prontamente à corte de Bagdá. De 945, senão antes, as influências culturais predominantes nas cerimônias e vestimentas da corte abássida eram iranianas (os burocratas) e também turcas (militares).

Como Ibn Khaldun explicou, a cor dinástica abássida era preta, comemorando as mortes violentas do genro e netos de Maomé. O não uso de túnicas pretas nas audiências duas vezes por semana demonstrava a insatisfação do usuário com o governante e o regime. No serviço cerimonial, o califa geralmente usava preto, com o manto do Profeta sobre os ombros (significando sua bênção) e carregava outras relíquias associadas a Maomé, ou às vezes ele usava um sobretudo monocromático bordado em lã ou seda branca. O Qalansuwa ainda era vista como a 'coroa', mas os califas individuais preferiam um modelo a outros.

Saladin

À medida que o cerimonial da corte se tornava mais complexo, as principais profissões de burocrata, oficial do exército e teólogo tinham trajes distintos. O vizir (ministro) era reconhecido por seu cinto duplo, e seus colegas eram conhecidos como os Ashab Al-Dararic (literalmente, homens da Durraca ) por causa de suas longas túnicas de lã, abotoadas do pescoço ao peito, provavelmente com mangas compridas e amplas. Oficiais do exército ( Ashab al-aqbiyya ) usava o mais curto e justo com , provavelmente introduzido do Irã pelo califa al-Mansur (r. 754-775), com calças ou leggings. Sua estrutura exata é discutível, mas talvez fosse como o manto de seda feito sob medida dos séculos VIII e IX, estampado com motivos sassânidas de Mochtshevaya Balka, no Cáucaso. Os escalões mais altos usavam preto, uma honra não permitida aos escalões inferiores, mas o califa guarda pessoal vestia sedas estampadas com cintos de ouro. Os militares foram permitidos uma forma de Qalansuwa , embora no final do século XII os oficiais de mais alta patente exibissem suas origens turcas - e de fato apoiem Saladino - vestindo o Sharbush , um boné com acabamento em pele com uma placa central triangular distinta. O teólogo, por outro lado, era identificável por seu volumoso manto externo de algodão preto, linho ou lã, decorado com bordados de ouro tiraz bandas. Ao dar o sermão de sexta-feira, ele usava um turbante preto, mas vários Maqamat al-Hariri as ilustrações o mostram em ocasiões menos formais em um turbante branco, coberto por uma capa preta na altura dos ombros taylasan de capuz.

O conjunto de uma senhora ainda consistia em sirwal, camisa sob um manto longo cintado com uma faixa ou faixa na cintura, e uma cobertura de cabeça de cor semelhante, tudo coberto por um ou mais véus longos na cabeça e no rosto para uso ao ar livre. O branco era usado por mulheres divorciadas e o azul e o preto eram reservados para as de luto. Tecidos multicoloridos e listrados foram evitados para o uso na rua, enquanto cores monocromáticas brilhantes foram associadas a artistas femininas. Críticas teológicas revelam que as damas reais gastavam muito em roupas para ocasiões especiais, um único manto às vezes custando mais de 1.600 vezes o salário mensal de um médico. Infelizmente, as descrições específicas de tais roupas caras nunca são incluídas.

O Maqamat al-Hariri manuscritos ilustrados, provavelmente produzidos no norte da Síria ou no Iraque, contêm valiosas informações visuais e, ocasionalmente, camponeses e classes trabalhadoras são mostrados em outras obras ilustradas. Para o período abássida anterior, a evidência pictórica é mais ou menos limitada aos desenhos arqueológicos do início do século XX de fragmentos de murais escavados dos complexos do palácio em Samarra. O teto pintado da Capella Palatina (Palermo, Sicília) está mais intimamente relacionado ao vestido fatímida (Egito e Norte da África), enquanto pinturas murais na região de Xinjiang (oeste da China) e Lashkar-i Bazar (Afeganistão) retratam estilos de trajes regionais .

Vestido do Sultanato Mamluk

Com a captura mongol de Bagdá em 1258, o califa abássida fugiu para a corte mameluca no Cairo, onde recebeu respeito, mas nenhum poder. É comum que os historiadores ocidentais considerem o sultanato em dois períodos: governo militar Bahri (c. 1250-c. 1293) e governo Burji (c. 1293-1516). No exército Bahri havia pelo menos cinco grupos étnicos principais e três divisões, cada um com roupas distintas, que eram fortemente protegidas, bem como um uniforme especial para atender ao sultão e outro para procissões reais. Pelo menos seis tipos diferentes de militares com são nomeados, mas nenhum pode ser atribuído com segurança às várias vestimentas militares mostradas nas representações do final do século XIII. O Sharbush e a sarajuq , capacete militar favorito até o final do século XIII, foram substituídos pelo Kalawta ou boné de tecido, às vezes custando quase dois meses do salário de um médico, usado com ou sem turbante. Os oficiais do exército e da corte podiam exibir seu próprio brasão (patente) em seus pertences, fossem sapatos, estojos de canetas ou roupas de empregados; vários, feitos de feltro de aplique, sobreviveram (por exemplo, os do Textile Museum, Washington, D.C.).

Como o califa abássida ainda era teoricamente o chefe dos sunitas muçulmanos, as vestes negras e as coberturas para a cabeça foram mantidas como vestimentas teológicas 'oficiais', embora o sultão Barquq, se cansando disso em 1396 e 1397, tenha ordenado o uso de vestimentas externas de lã colorida. Ranking mais alto qadi s (juízes) usavam o dilq , enquanto outros magistrados tinham o farajiya , um termo de vestuário em uso desde 1031; as características precisas de cada manto não são conhecidas. Dito isso, é evidente que existiam diferenças regionais, ainda que indefinidas, pois os teólogos provincianos eram reconhecidos pela vestimenta, talvez na forma dos atuais turistas estrangeiros que visitam outro país.

Certos sultões tinham gostos de moda altamente individuais, como al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), de ascendência mongol, que chocou os círculos da corte ao usar trajes beduínos árabes. Para proclamar a legalidade da autoridade mameluca, o sultão foi investido de negro abássida pelo califa, mas geralmente para audiências no tribunal ele usava roupas militares, reconhecendo sua dívida para com seus colegas oficiais mamelucos. O Khilca ou sistema de vestimentas honoríficas, descrito por al-Maqrizi, oferece uma visão sobre as complexidades da corte mameluca. Os comandantes de mais alto escalão receberam, entre outras coisas, vestimentas vermelhas e amarelas Rumi (possivelmente da Anatólia) cetim, forrado com esquilo e enfeitado com castor, com um cinto dourado e Kalawta fechos. Uma seda branca Fawqani o manto, tecido com fios de ouro e decorado com bordados de seda, esquilo e castor, foi dado aos principais vizires, enquanto tecidos mais baratos de outras cores, apenas com bainha de castor, foram apresentados aos burocratas de escalão inferior. Tal Khilca foi apresentado para marcar um novo compromisso, a chegada e saída de um indivíduo do tribunal, a conclusão bem-sucedida de um projeto arquitetônico ou tratamento médico e ocasiões semelhantes.

Em 1371 e 1372, o sultão ordenou aos membros da família do profeta Muhammad, homens e mulheres, que usassem um pedaço de tecido verde em público para que o devido respeito pudesse ser pago a eles. A partir de então, a cor verde folha, obtida tingindo-se primeiro em azul e depois em amarelo (portanto, mais cara do que os tecidos tingidos individualmente), foi formalmente restrita nos círculos Sunnī a esse agrupamento. Na sociedade mameluca, um vermelho vivo usado em público denotava prostitutas, embora em outras partes do Oriente Médio islâmico fosse a cor cerimonial para as mulheres mongóis de alto escalão e para roupas de noiva.

Nessa época, roupas feitas sob medida eram a norma, formadas a partir de dez ou mais unidades modeladas costuradas juntas, como visto em fragmentos de roupas em coleções de museus; lamentavelmente, nenhum foi publicado de forma adequada. Muitos tecidos de peso para vestido 'Mamluk' têm padrões baseados em motivos de lágrima foliada, às vezes com inscrições árabes abençoando o usuário, ou formas de roseta lobulada cercadas por animais correndo.

Vista-se no Império Otomano

De um pequeno principado da Anatólia, a família otomana rapidamente estendeu a autoridade para a maior parte da Anatólia e dos Bálcãs. Em 1453, a corte mudou-se pela última vez para Constantinopla (Istambul), continuando sua expansão territorial na Europa Central, Egito e Norte da África, Península Arábica e Irã ocidental.

Nas coleções do Museu Topkapi Saray (Istambul), há mais de dois mil itens de vestimenta associados aos sultões otomanos e sua família; poucos estão ligados às damas e crianças reais. Esta fonte é aumentada por numerosos manuscritos e pinturas de álbuns e outros itens.

Kaftan otomano

Até mesmo as vestes do sultão eram de construção essencialmente simples, com modelagem conseguida por meio de encaixes nos painéis frontal e traseiro. A fixação central dos botões de linha com laços de tecido foi acentuada por linhas horizontais de chaprast trança, o número de linhas denotando o status superior do usuário. A vestimenta cerimonial típica, na moda de meados do século XV a meados do século XVI, era a manga até os tornozelos e os cotovelos. caftan usado sobre outra peça de roupa com mangas, camisa sem gola e calças; uma versão do comprimento da panturrilha também estava disponível. Uma túnica de corte semelhante, mas com mangas largas afinando nitidamente para um punho de punho abotoado, era o emaranhamento , um estilo do século XVII. Sobre essas roupas, o sultão e os oficiais de alto escalão usavam um manto longo e amplo ( Kapaniche ) com uma aba de colarinho quadrada na largura dos ombros e na altura dos ombros; para o manto de investidura do sultão, a pele era de raposa negra, enquanto o grão-vizir, eunuco-chefe, e Bostanci Bashi (comandante da guarda pessoal) geralmente tinha zibelina. As mangas costumavam ser muito compridas e soltas para permitir que as fileiras inferiores beijassem a borda. O braço tinha acesso por uma fenda no cotovelo ou na costura da manga do ombro. Os altos cargos também eram mostrados por chapéus excessivamente altos ou largos em vários formatos, feitos de algodão de musselina acolchoado sobre uma forma de madeira balsa. Calças com cintura de cordão eram generosamente moldadas, provavelmente para permitir forros acolchoados extras para uso no inverno.

Não havia diferença perceptível entre as vestimentas cerimoniais otomanas do burocrata-chefe e do comandante do exército, mas havia vários uniformes regimentais distintos, que se tornaram mais ornamentados e menos funcionais ao longo dos séculos. O Bostanci era reconhecível em sua vestimenta externa vermelha, na altura da panturrilha e de mangas compridas, usada com um boné de feltro vermelho pendendo sobre a orelha direita ou um boné alto e cônico marrom (talvez denotando hierarquia). O arqueiro cerimonial canhoto corpo usava apertado Shalvar (calças) ou meia com botins, sobre os quais era usada uma saia de baixo transparente e uma vestimenta de mangas elaboradamente estampada; um cocar cônico assimétrico com uma larga faixa de ouro completava o conjunto. O satélite tropa de mensageiros da corte tinha um distinto 'capacete' arredondado de cobre dourado e inciso, enquanto os outros regimentos de Janízaros demonstraram sua associação com a ordem Sufi Bektashi usando o keche , um 'tubo' de feltro branco subindo cerca de trinta centímetros de uma faixa rígida bordada a ouro, então caindo nas costas; simbolizava a manga da roupa usada pelo fundador da ordem.

Teólogos muçulmanos continuaram a usar vestes externas amplas, o cubbe (em árabe, Jubba ), varrendo o chão e abotoado na cintura, com mangas bem largas. O teólogo chefe tinha permissão para um forro de zibelina, mas os mulás urbanos estavam restritos ao arminho. No início do século XVIII On-name manuscritos ilustrados, juristas de escalão inferior são identificados por seus turbantes cônicos 'abajur', mas teólogos importantes usavam o urf , um enorme turbante enrolado em formato esférico, de cor branca, enquanto a partir da década de 1590 o nakib ul-eshraf (em árabe, naqib al-ashraf ), líder dos descendentes do profeta Maomé, tinha o seu em verde como seu manto externo. Depois disso, os europeus vestidos de verde correram o risco de ataques físicos. Também retratados em vários manuscritos estão várias ordens Sufī (místicas), cujas vestimentas e, especialmente, chapelaria tinham conotações simbólicas específicas de acordo com a ordem.

Havia quatro tipos principais de vestimentas honoríficas da corte (em turco, hilat ), custando ao tesouro a cada ano metade do que era gasto para vestir os noventa e nove regimentos janízaros: 'excelente', 'cintado', 'variegado' e 'simples'. Como os termos indicam, a diferença estava na qualidade do tecido, forro ou corte de pele, coloração e número de itens oferecidos. Também foram feitas apresentações aos governadores provinciais e regionais e a delegados estrangeiros visitantes.

O status por meio do vestuário também era encontrado no harém, transmitido pelo tipo de corte e forro de pele e a riqueza do cinto 'conjugal' enfeitado com joias. Os relatórios europeus sobre vestimentas privadas femininas provavelmente se referem a artistas e mulheres em ocupações semelhantes, e a mulheres não muçulmanas, já que o acesso de um homem não muçulmano ao harém era estritamente restringido. Restrições semelhantes aplicadas aos pintores da corte otomana antes de 1710, portanto, não está claro o quão precisas são essas representações de vestimentas. Mesmo com as pinturas detalhadas do álbum de Levni (florescido em 1710-1720), há pouca indicação de textura e costura do tecido. As roupas de rua do final do século XVI eram de mangas compridas, volumosas abaya (em árabe, farajiya ) com seu longo colarinho gola dorsal e duas peças Mahrama cobertura facial, usada com uma crina de cavalo preta oblonga pecado sobre os olhos. Esta vestimenta cobria vários mantos, incluindo cuecas, calças largas e uma camisa fina. A principal diferença visual entre o traje feminino e o masculino não era a direção do fecho, como nos vestidos europeus posteriores, mas os decotes reveladores dos vestidos femininos. Vários toucados são retratados, mas não está claro se eram exclusivos das damas da corte e se indicavam classificação. Uma tinha uma forma cilíndrica alta, com cintura, semelhante à usada pelas princesas mongóis do século XIV no Irã e pelas mulheres mamelucas no Cairo. Outros dois frequentemente ilustrados eram uma pequena tampa com uma placa de metal oval colocada como um espelho angular e uma forma cônica truncada, às vezes com dez centímetros de altura coberta com um tecido luxuoso.

A escolha dos tecidos foi impressionante. Lãs finas eram fabricadas internamente junto com misturas de seda-mohair marcadas com água e algodões impressos, frequentemente usados ​​para forros. A sericultura estava em plena operação na Anatólia desde 1500, produzindo tecidos soberbos, muitas vezes com grandes repetições de estampas destacadas em fios de ouro e prata. Por enquanto, os tecidos fabricados em outras partes dos territórios otomanos - por exemplo, os Bálcãs, o norte da África, a Síria e o Iraque - não podem ser identificados com segurança, e não há descrições detalhadas de roupas regionais fora da Europa Oriental até o final do século XVIII. Os padrões favoritos do século XVI, muitas vezes em quatro ou mais cores, eram baseados em composições geométricas, meandros e treliças ogivais, formadas ou preenchidas com flores caules, como o cravo, a rosa e a tulipa, talvez refletindo o interesse da corte contemporânea em jardins; a inclusão de representações figurais provavelmente denota manufatura não otomana. O surto de peste no século XVIII, com a subsequente perda de tecelões habilidosos, talvez tenha levado ao aumento do uso de bordados e pequenos motivos estampados em listras, como nas sedas francesas contemporâneas.

Vestido em Safavid Iran

Ismail, da família Safavid, contando com o apoio de cerca de dez clãs tribais ( qizilbash ), assumiu o controle do Irã, do leste da Turquia, do Cáucaso e do atual Afeganistão, varrendo para o lado os remanescentes dos timúridas e de outros regimes. Embora a maioria dos muçulmanos iranianos fosse então Sunnī na crença, Ismail ordenou que a religião do estado fosse, doravante, o Shīcī Islam do ramo Ithna Ashari, que sustentava que o décimo segundo descendente (Imam) de Muhammad voltaria para preparar a comunidade para o dia do ajuste de contas . Assim, os primeiros xás safávidas exigiam seus apoiadores, especialmente os qizilbash (Turco para 'ruiva') usar um boné vermelho-sangue característico ( naquela ) com doze dobras acolchoadas verticais terminando em um remate em forma de bastão, geralmente enrolado com um turbante branco, simbolizando a devoção aos doze imames e a vontade de morrer pela causa safávida.

A típica vestimenta da corte safávida inicial manteve a estrutura simples usada no Irã do século XV sob um manto externo de estrutura semelhante com mangas soltas; ambos tinham trança torácica horizontal para fixação. Na década de 1570, estava na moda vestir uma vestimenta externa mais pesada, novamente com um corte simples, mas com o painel frontal esquerdo estendido para prender diagonalmente, com três ou quatro laços de tecido, sob o braço direito. Nenhum dos estilos era, aparentemente, prerrogativa exclusiva de qualquer cargo ou posição, já que provavelmente os oficiais da corte e militares carregavam varinhas de identificação do cargo. Enquanto o qizilbash perdeu a posição para mercenários georgianos caucasianos durante o início do século XVII, então a corte voltou-se para vestimentas de estilo georgiano com uma linha mais adequada, ainda conseguida por inserção de tecido em vez de dardos e pregas, acentuando a cintura e os quadris até a panturrilha, saia em forma de sino e fecho central. Da mesma forma, o naquela foi substituído por um boné forrado de pele com uma borda profunda e voltada para cima, ou por várias formas extravagantes de turbante.

Como na corte otomana, havia uma rica variedade de sedas e veludos, muitos incorporando fios de metal criando um fundo cintilante para padrões de sarja de sprays florais isolados. Ao contrário de suas contrapartes Sunnīcī, - os teólogos não estavam excessivamente preocupados com a presença de representações figurativas em tecidos, portanto, motivos de pessoas, animais e pássaros eram frequentemente incorporados ao padrão. Feito sob medida dentro do palácio, o honorífico Khalat as roupas eram avaliadas, de acordo com um administrador do tribunal, com base na porcentagem de ouro usado em fios de metal prateado. No entanto, essas roupas ricas foram reservadas para roupas pretas ou escuras durante o mês muçulmano de Muharram, para comemorar a trágica morte do neto do Profeta, Husain (Terceiro Imam na crença Shīcī).

Exemplos de estilos de roupas de meados do século XVII foram descritos e desenhados por Engelbert Kaempfer, John Chardin e outros visitantes europeus, mas sem detalhes precisos de profissão e status, e a precisão pictórica das roupas femininas é questionável, pois o acesso teria sido limitado para mulheres cristãs, judias e zoroastrianas. As pinturas de álbuns iranianos de meados do século XVII retratam senhoras em poses lânguidas, as cabeças cobertas por vários lenços padronizados e modelados, e a brancura de seus rostos enfatizada por dois fios de pérolas pendurados sobre a cabeça e sob o queixo. Suas vestes são estreitas, compridas e mangas, com calças justas estampadas em listras diagonais, enquanto as dançarinas com suas múltiplas tranças mostradas em pinturas contemporâneas de 'palácio' (por exemplo, Chihil Sutun, Isfahan) vestem na altura do quadril, túnicas e jaquetas com mangas sobre saias em forma de sino com cordão na panturrilha.

Primeiros vestidos otomanos e iranianos

Tanto o sultanato otomano do século XIX quanto o regime de Qajar no Irã de 1775 a 1924 decidiram que a reorganização militar e o reequipamento nas linhas europeias eram vitais para conter as políticas expansionistas europeias e russas. A antipatia teológica foi imediata, proclamando que o Islã estava sendo traído e que o uso de uniformes de estilo europeu significava nada menos que a vitória do Cristianismo; um boné pontudo do exército proibia a prostração adequada exigida no ritual de oração muçulmano, enquanto os ornamentos em jaquetas militares de estilo austríaco significavam a crença no Cristo crucificado. Ambos os regimes recorreram a medidas drásticas para conseguir o reequipamento militar e, em seguida, iniciaram outras reformas do vestuário, juntamente com grandes mudanças na lei criminal e cívica, na educação e na gestão de dotações religiosas.

O edito Gulhane de 1839 removeu as diferenças legais e sociais entre os súditos muçulmanos otomanos e não muçulmanos, incluindo a legislação suntuária relativa aos não muçulmanos. Treze anos antes, todos os homens adultos, exceto teólogos, tinham recebido a ordem de usar roupas baseadas no estilo europeu: calças retas, camisas de colarinho, gravatas e o fez, em vez de túnicas de seda larga multicoloridas e turbantes. As mulheres não foram incluídas, mas em meados do século XIX as senhoras otomanas de status estavam solicitando avidamente cópias da moda usada pelas senhoras europeias em visita.

Após a Primeira Guerra Mundial, Mustafa Kemal 'Ataturk' empreendeu novas reformas do vestuário como parte integrante de seus programas de modernização, secularizando a nova República Turca e ligando-a politicamente com a Europa em vez do Oriente Médio. Vendo o fez como um símbolo de fidelidade aos valores otomanos, ele ordenou o uso de chapéus com abas e ternos de estilo ocidental para os homens, com penalidades severas para o descumprimento. Mais uma vez, as roupas femininas não foram incluídas; no entanto, os salários não eram pagos a mulheres do governo e funcionárias públicas (por exemplo, professoras, enfermeiras, advogadas e escriturárias), a menos que se vestissem em estilo europeu e abandonassem o véu no rosto ou na cabeça.

No Irã do século XIX, políticas semelhantes foram seguidas pelos xá Qajar. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) introduziu um novo tipo de kulah capacete de cordeiro de astrakhan em forma cônica de corte oblíquo, 45 centímetros de altura, e uma vestimenta justa de mangas estreitas de comprimento total projetada para acentuar sua altura e forma esguia, que foi usada com uma coleção deslumbrante de joias. No entanto, no final da década de 1840, o vestido cerimonial do xá era de estilo militar, com calças e sapatos europeus retos e uma jaqueta longa abotoada com gola alta 'mandarim', adornada com orifícios dourados, incluindo dragonas. Funcionários do tribunal seguiram o exemplo. Uma jaqueta aberta com acabamento de pele de lã Kirman e luvas brancas completavam o traje.

As damas da corte posaram para pinturas a óleo em 'culotes' amplos e ricamente padronizados ( Zir-Jamah ), e um fino mangas transparentes Pirahan a camiseta costuma ser cortada verticalmente sobre cada seio (simbolizando a fecundidade). Sobre ele, uma jaqueta curta de cintura ( chapkan, kurdi ), ricamente padronizado, foi usado. Toda essa elegância foi escondida ao ar livre por um véu volumoso de cor escura de comprimento total ( chador ) e um véu fino, na altura da cintura, de algodão branco ou seda para o rosto ( ruband ) Uma mudança radical resultou da visita de estado do xá à Europa em 1873. Vendo as saias de bailarina até a panturrilha e as meias brancas do coro da ópera de Paris, ele encomendou roupas semelhantes para sua Anderun (harém) que, com o passar dos anos, tornou-se nitidamente mais curto, cerca de trinta centímetros.

Em 1924, o comandante militar Reza Khan (falecido em 1941) assumiu o controle e ouviu com simpatia os intelectuais iranianos, questionando cada vez mais a relevância do véu feminino e da discriminação social. A hostilidade teológica estourou com a abolição oficial do véu no Afeganistão em 1928, e foi abanada em dezembro daquele ano pela Lei do Uniforme de Reza Shah, que exigia que todos os homens iranianos, incluindo comunidades nômades, mas excluindo teólogos licenciados, usassem ternos e camisas ocidentais, gravatas e chapéus de aba ou o Pahlavi pontudo kulah , semelhante ao da Legião Estrangeira Francesa CAPA . Em 1934, estudantes universitárias e professoras foram obrigadas a usar chapéus e, em agosto de 1935, as mulheres foram reveladas para renovação de documentos de identidade. A rainha iraniana apareceu em público revelada no início de 1936, e em fevereiro daquele ano a chador , a ruband , e pichah (em turco, pecado ) foram oficialmente banidos.

Vestido Rural e Tribal

Antes da década de 1930, cerca de 55 por cento da população em todo o Oriente Médio era ruralista e outros 25 por cento eram pastores ('nômades'), mas o governo centralizado, a legislação fundiária, o desenvolvimento econômico e as mudanças ecológicas resultaram em uma migração massiva da terra para as cidades; no Irã e na Turquia, menos de 5% levava uma vida 'nômade' no início dos anos 2000. De modo geral, os estudos europeus e russos do século XIX e do início do século XX sobre comunidades não urbanas eram subjetivos, romantizando as sociedades como 'imutáveis' e 'não poluídas', embora o conhecimento de vestimentas não urbanas e étnicas (como curdo iraniano ou Bakhtiari) antes da fotografia era insignificante. Desde a década de 1970, a abordagem antropológica resultou em nitidamente mais objetividade.

Geralmente, após a década de 1930, a legislação exigia que os homens usassem roupas ocidentais, exceto durante as celebrações comunais, mas ocasionalmente um emblema 'nacional' ou 'comunitário' era adotado, como o distintivo boné de feltro do subclã tribal Qashqaci (Irã), introduzido em 1941 , ou o palestino Kufiyya cocar. A maioria das mulheres casadas com mais de quarenta anos continua com as convenções de vestuário de suas mães, enquanto adota as vestimentas externas exigidas para as visitas à cidade, mas, como Shelagh Weir conclui, estilos e modas dentro da comunidade estão mudando constantemente, embora menos abertamente do que no Ocidente. A variedade de estruturas de vestuário e convenções de vestuário é tão numerosa quanto os clãs e grupos étnicos dentro de cada região.

Veja também Vestido islâmico contemporâneo; Religião e vestido.

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