Ao Dai

Vestido nacional do Vietnã, o ao dai (literalmente 'camisa longa'; pronuncia-se 'ow zai' no norte, 'ow yai' no sul) consiste em dois elementos: uma túnica longa com corpete justo, gola mandarim, mangas raglan e fendas laterais que criam painéis frontal e traseiro da cintura para baixo; e calças largas, muitas vezes cortadas no viés. Enquanto no passado tanto homens como mulheres usavam ao dai, no século XXI é quase exclusivamente uma vestimenta feminina. Um uniforme popular para funcionários públicos, guias turísticos, funcionários de hotéis e restaurantes e estudantes do ensino médio, o ao dai também é usado em casamentos, rituais religiosos e ocasiões especiais. Normalmente visto como um símbolo da identidade e feminilidade vietnamita tradicional, o ao dai, na verdade, tem uma história relativamente breve marcada por influência estrangeira.

História

O ao dai fornece um exemplo notável de como os vietnamitas responderam à colonização chinesa e francesa, adotando elementos de culturas estrangeiras e modificando-os para serem exclusivamente vietnamitas. Antes do século XV, as mulheres vietnamitas normalmente usavam saia ( pedir emprestado ) e frente única ( forragem ) Estas eram às vezes cobertas por uma túnica de gola aberta ( ao tu do que ) com quatro painéis longos, os dois frontais amarrados ou cintados na cintura. As roupas femininas eram marrons ou pretas, acentuadas por tops ou cintos de cores vivas em ocasiões especiais. De 1407 a 1428, a Dinastia Ming da China ocupou o Vietnã e forçou as mulheres a usar calças no estilo chinês. Depois de recuperar a independência, a Dinastia Le do Vietnã (1428-1788) também criticou as roupas femininas por violarem os padrões de decoro confucionistas. Essas políticas foram aplicadas ao acaso, e as saias e os tops continuaram sendo a norma. Durante os séculos XVII e XVIII, o Vietnã foi dividido em duas regiões, com a família Nguyen governando o sul. Para distinguir seus súditos dos nortistas, os senhores Nguyen ordenaram que os homens e mulheres do sul usassem calças de estilo chinês e túnicas compridas com botões na frente. Depois que a família Nguyen ganhou o controle de todo o país em 1802, o conservador imperador confucionista Minh Mang (r. 1820-1841) proibiu as saias femininas ( pedir emprestado ) por motivos estéticos e morais.

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No século seguinte, os precursores do moderno ao dai tornaram-se populares nas cidades, na corte real em Hue e nos feriados e festivais no campo. Com algumas variações regionais, o traje era composto por calça e camisa folgada com gola alta e fecho diagonal que ia do lado direito do pescoço até a axila, ambas características inspiradas nas vestimentas chinesas e manchus. As elites frequentemente colocavam vários ao dai em camadas de cores diferentes, com o pescoço aberto para exibir as camadas. Entre os camponeses e trabalhadores, no entanto, o pedir emprestado e forragem permaneceu popular para uso diário.

Sob o colonialismo francês (1858-1954), a intelectualidade vietnamita e uma burguesia urbana emergente se esforçaram para adotar elementos progressistas da modernidade ocidental, ao mesmo tempo em que resistiam ao colonialismo e preservavam aspectos selecionados da herança vietnamita. Durante a década de 1930, como parte dos esforços de Tu Luc Van Doan (Grupo Literário de Autossuficiência) para criar uma 'nova mulher' moderna, a artista hanoi Nguyen Cat Tuong, também conhecida como Lemur, estreou estilos ao dai inspirados na moda francesa. As túnicas de cores claras e justas apresentavam painéis mais longos, mangas bufantes, golas de renda assimétricas, punhos abotoados, bainhas recortadas e dardos na cintura e no peito, exigindo um sutiã ou espartilho. As calças largas europeizadas de Lemur eram brancas com quadris bem ajustados. Criticado pelos conservadores como escandaloso, os designs de Lemur, no entanto, marcaram o surgimento de um ao dai contemporâneo combinando elementos vietnamitas tradicionais com alfaiataria ocidental e estética corporal, muito parecido com o cheongsam chinês do mesmo período.

O colonialismo francês terminou em 1954 com a divisão do Vietnã em norte e sul. No Vietnã do Norte, os líderes comunistas criticaram o ao dai como burguês, colonial e impraticável para o trabalho manual, embora as mulheres continuassem a usá-lo em ocasiões especiais. Enquanto isso, no capitalista Vietnã do Sul, a experimentação com a vestimenta continuou. Madame Nhu (Tran Le Xuan), cunhada do presidente Ngo Dinh Diem, tornou-se famosa nas décadas de 1950 e 1960 pelos decotes abertos de seu ao dai. Também nesta época, dois alfaiates de Saigon redesenharam o ao dai para incluir mangas raglan, reduzindo assim as rugas nos ombros e nas axilas.

Renascimento do Ao Dai

Em 1975, a Guerra do Vietnã terminou com a reunificação do Norte e do Sul sob o domínio comunista. Os líderes condenaram o sul ao dai como decadente e, em vez disso, promoveram estilos de roupas mais simples e utilitários. Mas a austeridade teve vida curta. Na década de 1990, as reformas econômicas e a melhoria dos padrões de vida levaram a um renascimento do ao dai no Vietnã e à crescente consciência internacional dele como um símbolo da identidade vietnamita. Em 1989, o Jornal feminino na cidade de Ho Chi Minh (ex-Saigon) sediou o primeiro concurso Miss Ao Dai. Seis anos depois, o brocado azul ao dai da Miss Vietnã ganhou o prêmio de melhor traje nacional no concurso de Miss Internacional em Tóquio. O ao dai branco simples foi reintegrado em muitas cidades e vilas como uniformes para estudantes do ensino médio, enquanto os comissários de bordo da Vietnam Airlines usam o ao dai. A inovação recente veio tanto na decoração quanto na forma. Os designers Si Hoang e Minh Hanh empregam novos tecidos, motivos abstratos e padrões de minorias étnicas, enquanto outros alteram a túnica abrindo os decotes, removendo as mangas ou substituindo os painéis longos por franjas. As antes escandalosas calças brancas agora parecem antiquadas, e as mulheres urbanas preferem calças da mesma cor que a túnica. Embora a maioria das mulheres vietnamitas use trajes ocidentais diariamente, o ao dai permite que quem se preocupa com a moda esteja simultaneamente na moda e tradicional em ocasiões especiais.

Influência Internacional

Quando o ao dai caiu em desgraça no Vietnã socialista, os vietnamitas que imigraram para os Estados Unidos, Canadá, Austrália ou França o preservaram como um símbolo de sua herança étnica. O Ao dai pode ser visto em desfiles de moda, celebrações do Tet (Ano Novo Lunar), casamentos e apresentações musicais em toda a diáspora, que totalizou aproximadamente 2,5 milhões em 2003. Como o cheongsam chinês e o quimono japonês, o ao dai também inspirou não Designers asiáticos. Seguindo os filmes de 1992 Indochina e O amante , ambos ambientados no período colonial francês, Ralph Lauren, Richard Tyler, Claude Montana e Giorgio Armani estrearam coleções inspiradas no ao dai. Enquanto a moda 'Indo-Chic' pode ser orientalista em sua celebração de uma feminilidade vietnamita recatada, sexy e exótica, eles são normalmente bem-vindos no Vietnã como evidência de que o ao dai entrou no cânone da moda internacional. O renascimento do Ao dai no século XXI no Vietnã depende tanto desse status recém-na moda quanto de seus vínculos com o passado.

Veja também Sudeste da Ásia Continental: História do Vestido; Qipao; Camisa .

Bibliografia

Reorientando a Moda

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