DASHIKI

Um dashiki é um pulôver folgado, geralmente costurado com estampas coloridas de algodão inspirado na África ou com tecidos de cores sólidas, geralmente com bolsos de remendo e bordados no decote e nos punhos. O dashiki apareceu no cenário da moda americana durante a década de 1960, quando abraçado pelo orgulho negro e movimentos da contracultura branca. 'Dashiki' é um empréstimo do termo ioruba da África Ocidental danshiki , que se refere a uma túnica curta sem mangas usada pelos homens. O Yoruba emprestou a palavra do Hausa uma criança (literalmente 'por baixo'), que se refere a uma túnica curta usada por homens sob mantos maiores. O ioruba danshiki , uma vestimenta de trabalho, era originalmente costurada com um pano de tira tecido à mão. Tem cavas de corte profundo com bolsos abaixo e quatro nesgas definidas para criar um alargamento na bainha. Túnicas semelhantes encontradas nas cavernas mortuárias Dogon no Mali datam dos séculos XII e XIII (Bolland). Hoje, em muitas partes da África Ocidental, essas túnicas de tecidos tecidos à mão ou à máquina (com ou sem mangas e reforços) são usadas com calças combinando como roupas de rua. Na década de 1960, o dashiki apareceu no inventário de moda étnica americana, junto com outros estilos de roupas afrocêntricas, possivelmente a partir do exemplo de estudantes africanos e diplomatas africanos nas Nações Unidas em Nova York (Neves 1966). Uma vestimenta unissex, o dashiki americano varia de uma túnica sem mangas à mais comum camisa pulôver ou cafetã com mangas curtas ou pendentes de morcego. Ambos os sexos usam camisa, e as mulheres usam vestidos dashiki curtos ou longos.

Dashiki como American Fashion

Nos Estados Unidos, o termo 'dashiki' entrou no inglês americano por volta de 1968 ( Dicionário Colegiado Merriam-Webster 2000). Após a Lei dos Direitos Civis de 1964, a popularidade das roupas afrocêntricas cresceu junto com o orgulho da herança racial e cultural entre os americanos de ascendência africana. Usado pela primeira vez como um indicador de unidade negra e orgulho, o dashiki atingiu o pico de popularidade quando os hippies brancos da contracultura, que 'deram o tom para grande parte da moda do final dos anos 60' (Connikie, p. 22), incluíram as camisas e vestidos coloridos em seus guarda-roupas. A estética da moda masculina dominante mudou em direção à étnica, os homens começaram a 'imitar o pavão' e o dashiki tornou-se moda no final da década de 1960. Usado por um número cada vez maior de jovens americanos brancos atraídos pelas cores brilhantes e bordados ornamentados, o dashiki perdeu muito de sua identidade política negra e sintetizou o cenário mais amplo de mudança da sociedade americana. No final da década de 1960, os varejistas americanos importaram dashikis baratos fabricados na Índia, Bangladesh e Tailândia. A maioria dessas camisas largas e cafetãs eram costuradas com estampas de algodão 'kanga', um retângulo com bordas impresso com desenhos coloridos simétricos e arrojados, geralmente com motivos centrais. As estampas kanga foram introduzidas no século XIX por comerciantes indianos e portugueses na África Oriental, onde no início do século XXI as mulheres ainda as usavam como invólucro (Hilger, p. 44). O kanga contemporâneo, fabricado no Quênia e na Tanzânia, foi descoberto por estilistas afro-americanos na década de 1960 (Neves, 1966) e era ideal para os dashikis feitos sob medida. Um dashiki com padrão kanga e motivos geométricos e florais em divisa se tornou um 'clássico' e ainda era fabricado no século XXI.

Dashiki como símbolo

Ao longo de sua história na moda americana, o dashiki funcionou como um marcador de identidade significativo, mas às vezes ambíguo. Em sua primeira manifestação, com o penteado afro, chapéus e contas africanas, foi associado ao black power, ao movimento 'Black Is Beautiful' e ao desenvolvimento do afrocentrismo. O historiador Henry Louis Gates Jr. relembra: 'Lembro-me com muita dor daqueles dias no final dos anos 60, quando se o seu Afro não tivesse 60 centímetros de altura e o seu dashiki não fosse tricolor, etc., etc., então você não era' t colorido o suficiente (Rowell, p. 445). Inicialmente, a vestimenta tinha fortes nuances políticas quando 'nacionalistas culturais vestidos com dashiki ... tipificavam a antítese dos integracionistas de terno e gravata' (Cobb, p. 125). Ativistas políticos como Huey P. Newton e Stokely Carmichael do Partido dos Panteras Negras às vezes combinavam o dashiki com a jaqueta de couro preta, botas de combate e boina que identificava o grupo militante (Boston, pp. 204-209). No entanto, o dashiki nunca ganhou uma identidade militante clara na comunidade afro-americana. Líderes das alas mais moderadas do movimento dos Direitos Civis Negros, como Jesse Jackson e Andrew Young, às vezes usavam dashikis para projetar uma aparência afrocêntrica distinta enquanto promoviam os objetivos mais pacíficos de Martin Luther King Jr. (Boston, p. 67) . À medida que o dashiki se tornou popular entre os afro-americanos como um símbolo de orgulho cultural, ganhou um significado metafórico na retórica ativista negra. O educador Sterling Tucker declarou: 'Usar um dashiki e cultivar um arbusto é bom se isso energizar o usuário para a ação real; mas 'Black is beautiful' é perigoso se for apenas envolver-se na própria glória e magnificência (Tucker, p. 303). O Pantera Negra Fred Hampton usava dashikis, mas declarou: 'sabemos que o poder político não flui da manga de um dashiki. Sabemos que o poder político flui do cano de uma arma '(Lee).

Dashiki no século vinte e um

Nos primeiros dias do século XXI, o dashiki manteve um significado para a comunidade afro-americana e um marco histórico da contracultura dos anos 1960. Embora raramente seja visto como roupa de rua, o dashiki é usado em ocasiões festivas como o Kwanzaa, a celebração anual que marca a unidade dos americanos de ascendência africana e expressa orgulho pela herança africana (Goss e Goss). Uma pesquisa na Internet em 2003 encontrou mais de 5.000 entradas para 'dashiki', em grande parte de profissionais de marketing que oferecem uma variedade de roupas africanas vintage ou contemporâneas. Os varejistas de roupas vintage anunciam os dashikis como 'uma obrigação para todos os hippies hippies' e para 'aspirantes a hippies'. As empresas de fantasias oferecem 'o menino dashiki' com uma camisa dashiki clássica, peruca afro, óculos escuros e um colar de pingente da paz. Os fornecedores de roupas africanas expandiram o significado de dashiki além da camisa distinta para incluir uma variedade de conjuntos de mantos africanos e estilos caftan. A popularidade do dashiki como um estilo de rua desapareceu, mas ele continua como parte integrante da cena da moda afro-americana para ocasiões festivas e como uma forma de vestido que evoca o estilo de vida dos anos 1960 na América.

Veja também Vestido afro-americano; Moda Afrocêntrica.

Bibliografia

Bolland, Rita. 'Roupas das cavernas funerárias no Mali, séculos 11-18.' Dentro História, Design e Artesanato em Tecido de Faixa da África Ocidental. Washington, D.C .: Museu Nacional de Arte Africana, 1966, pp. 53-82.

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