TÊXTEIS JAPONESES

Pano japonês tingido de índigo

Os têxteis há muito desempenham um papel importante na vida japonesa. Os tecelões e tintureiros japoneses usaram seda, cânhamo, rami, algodão e outras fibras, além de uma variedade de tramas e tratamentos decorativos, para produzir tecidos de design distinto e mérito estético excepcional. Esses têxteis tinham muitos usos diferentes: para roupas de plebeus e elites; para estandartes, tapeçarias e outros materiais produzidos para uso em templos; para fantasias teatrais; e para capas de almofadas, cortinas e outros usos domésticos. Como acontece com muitas outras artes japonesas, os têxteis japoneses historicamente se desenvolveram por meio de uma interação de influências externas e técnicas indígenas e escolhas de design, e uma tendência de desenvolver tecnologia e estética com um alto grau de refinamento.

Visão histórica

Os habitantes originais do Japão (povos da Cultura Jômon) teceram tecidos de fibra vegetal. Os invasores do nordeste da Ásia continental estabeleceram a cultura Yayoi no Japão a partir de cerca de 300 a.C., introduzindo materiais e técnicas mais sofisticados (incluindo rami e seda). Mas pode-se dizer que uma cultura têxtil reconhecidamente japonesa começou no período Yamato (c. 300-710 d.C.), quando os clãs aristocráticos e a monarquia emergente levaram a um grande aumento na demanda por tecidos finos, especialmente de seda. A introdução do budismo em meados do século VI aumentou a demanda por tecidos finos para uso eclesiástico. Alguns desses têxteis foram importados da Ásia continental, mas quantidades crescentes foram produzidas no Japão. Tecelões, tintureiros e outros trabalhadores têxteis da Coréia e da China foram encorajados a se estabelecer no Japão sob patrocínio da corte; a produção de têxteis era patrocinada e regulamentada pelo estado, e os melhores têxteis eram produzidos em oficinas imperiais. Os tecidos de seda, tanto em ponto liso quanto em sarja, costumavam ser tingidos em cores sólidas ou em padrões produzidos por tingimento resistente a cera estampado. Os brocados eram produzidos tanto para uso aristocrático quanto para uso no templo. Outras técnicas incluem apliques, bordados e tranças.

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O crescimento explosivo no número, riqueza e poder dos templos budistas no período Nara (710-785) levou a um desenvolvimento intensificado das artes têxteis, bem como à importação de têxteis do continente em grande escala. O período Heian que se seguiu (795-1185) viu uma maior ênfase na produção doméstica, em parte nas oficinas imperiais e em parte nas privadas. Este período viu a importância contínua do brocado e do bordado, junto com o aumento do uso de tecido tecido padrão como base para tingimento padronizado, seja feito por métodos resistentes a cera ou pasta ou várias técnicas de tingimento resistente a moldes. Como o uso harmonioso de cores em várias camadas de roupas era um dos principais princípios estéticos do vestuário nessa época, grandes esforços foram feitos para expandir e aperfeiçoar os métodos de tingimento.

Os períodos Kamakura (1185-1233) e Muromachi (1338-1477) viram o estabelecimento do governo militar sob os auspícios da classe samurai (guerreiro). O comércio internacional aumentou novamente durante este período, trazendo uma grande variedade de novos materiais, técnicas e motivos de design para o Japão. O algodão foi introduzido nessa época, suplantando em grande parte o uso da fibra de cânhamo nos têxteis usados pelos plebeus. O desenvolvimento do teatro Nôh sob o patrocínio da aristocracia militar durante o Período Muromachi, com sua demanda por trajes luxuosos e de beleza brilhante, estimulou a produção e inovação têxtil. A introdução de teares com arnês múltiplo e teares aprimorados levou a um aumento na produção de tecidos de seda complexos, como damasco e cetim, que muitas vezes eram usados como tecidos de fundo para tingimento estampado (damasco) e para bordados (cetim).

Depois de mais de um século de guerra civil (1477-1601), o estabelecimento do Shogunato Tokugawa (1601-1868) trouxe uma era de paz e prosperidade renovadas para o Japão. Por volta do século dezesseis, o Kosode havia se estabelecido como a vestimenta básica da vestimenta japonesa; o rápido crescimento das cidades e das populações urbanas abastadas fez desse e das formas subsequentes do quimono um foco para as artes têxteis. Leis suntuárias projetadas para evitar que os plebeus usassem brocados e outros tecidos complexos simplesmente estimularam os tecelões e tintureiros a produzir tecidos com decoração de superfície de excepcional beleza e variedade que obedeciam à letra da lei. O crescimento de bairros de lazer urbanos habitados por cortesãs que às vezes podiam obter presentes de grande valor estimulou as indústrias de tecelagem de brocado e tapeçaria, à medida que crescia a demanda por faixas elaboradas e luxuosas ( obi ) com o qual as mulheres prendiam seus quimonos. Enquanto isso, no campo, os camponeses estavam estabelecendo ou mantendo suas próprias técnicas para tecer e tingir tecidos de algodão, muitas vezes em estilos regionais distintos.

A abolição do governo militar e a restauração do domínio imperial em 1868 levaram a um período de rápida modernização no Japão. Houve uma moda significativa no final do século 19 para roupas ocidentais para homens e mulheres; no início do século XX, entretanto, muitas mulheres voltaram a usar quimonos na maior parte do tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso de quimonos declinou novamente, ficando limitado, na década de 1960, quase inteiramente a vestidos de festivais e ocasiões especiais, ou vestidos ocupacionais para mulheres na indústria da hospitalidade. As artes têxteis tradicionais já haviam entrado em um longo período de declínio no final do século XIX, quando o Japão se voltou para a produção industrial de têxteis como um primeiro passo em direção ao desenvolvimento econômico e à modernização. Tecidos baratos feitos à máquina afetam profundamente a produção camponesa de tecidos de algodão tingidos e tecidos à mão. Esforços conscientes para manter ou reviver antigas tradições têxteis evitaram que muitas técnicas desaparecessem por completo, mas a produção manual de têxteis no Japão agora pertence quase inteiramente ao mundo da arte e do artesanato.

Tecidos Tecidos

Os tipos de trama mais comumente encontrados em têxteis japoneses, independentemente da fibra usada, são simples (tabby) Twill Weave Satin Weave, damasco e outras tramas padronizadas e brocado.

Os tecidos de seda destinados a quimonos, nos quais os principais elementos decorativos são tingidos em lote ou tingidos com resistência, em vez de tecidos ou bordados, são geralmente feitos em ponto simples ou ponto damasco. Damascos coloridos ( donsu ) empregando fios de teia de seda tingida e fios de trama em cores contrastantes foram usados sem mais tingimento ou embelezamento; Os damascos coloridos eram particularmente preferidos para fins decorativos, como tecido de montagem para pinturas em rolos e em tecidos usados na cerimônia do chá. Cetim de trama flutuante ou de urdidura flutuante ( shusu ) é freqüentemente usado em tecidos de seda, nos quais os principais elementos decorativos serão aplicados por bordado. Sarja estampada ( aia ) e gaze torcida ( Fora ), muitas vezes em tecidos leves e semitransparentes, têm sido usados para roupas desde o período Nara e, em tempos posteriores, foram especialmente favorecidos pelas calças largas e soltas ( hakama ) e jaquetas rígidas ( Kamishimo ) usado pelo samurai em ocasiões formais. Sarja também é frequentemente usada como trama de fundo para um tecido multicolorido, semelhante a um brocado, chamado nishiki.

Brocados e tramas de tapeçaria de vários tipos eram usados nos tempos antigos para vestimentas eclesiásticas budistas e decorações de templos. Como tecidos de vestuário, são usados especialmente em faixas obi, que muitas vezes são amarradas de maneiras muito elaboradas e decorativas que exibem com bom efeito os tecidos luxuosos de que são feitas. Tanto o obi quanto o quimono, este último particularmente como fantasias para o drama de dança Nôh, são frequentemente feitos de kara-ori ('Tecido chinês', isto é, brocado de trama flutuante), um tecido duro e pesado no qual fios de trama suplementares em bobinas são tecidos flutuantes à mão sobre um tecido de fundo liso ou de sarja. Tapeçaria de unha ( tsuzure ), como o nome sugere, é uma tapeçaria tecida com bobinas, capaz de produzir padrões de extrema complexidade e frequentemente usada para obi.

A trama simples é de longe a trama mais comum para tecidos de algodão. Têxteis de algodão rústicos ou rústicos em listras e xadrezes de índigo e outras cores com corantes vegetais eram extremamente populares durante o período Tokugawa para quimonos informais; esses tecidos também eram usados para decoração doméstica, como capas para colchões de dormir e almofadas para sentar. Têxteis de tecido simples de algodão branco comum foram usados como base para uma ampla gama de técnicas de tingimento, descritas abaixo.

Tingimento

Muito da beleza distintiva dos têxteis japoneses repousa no uso de técnicas altamente desenvolvidas de tingimento, incluindo resistência à pasta, resistência à forma e ikat, bem como técnicas compostas que empregam dois ou mais desses métodos em conjunto.

O tingimento resistente à cera (batik) era conhecido no Japão antigo, mas foi abandonado no final do Período Heian em favor de métodos resistentes à pasta, empregando uma pasta espessa de farinha de arroz em vez de cera. Os métodos de resistir à pasta incluem tingimento com estêncil e tingimento à mão livre.

Tingimento de estêncil ( Katazome ) utiliza estênceis feitos de papel de casca de amora, laminados em várias camadas com suco de caqui e temperados e impermeabilizados por fumagem. Os padrões são cortados nesses estênceis usando facas especiais. A pasta é forçada através da abertura do estêncil sobre o tecido, onde então resiste a pegar a tinta quando o tecido é imerso em um banho de tingimento. A pasta é removida do pano após o tingimento. O tingimento de estêncil simples é mais comumente encontrado em tecidos de algodão tingidos com índigo de arte popular, usados em móveis domésticos e também em roupas. A aplicação contemporânea mais comum de tecido de algodão tingido de índigo e branco resistente a pasta é para yukata , quimono de algodão usado como roupa de dormir e streetwear informal, principalmente em resorts de águas termais. O tingimento de estêncil também pode ser feito em dois ou mais estágios para produzir um resultado multicolorido.

Tingimento de pasta resistente à mão livre ( tsutsugaki ) usa um cone de papel à prova d'água para aplicar pasta no tecido; esta técnica é frequentemente empregada para criar padrões grandes e ousados, como os encontrados em cortinas de lojas ( Noren ) e panos de transporte de pacotes ( Furoshiki )

As técnicas de tingimento resistentes à forma são genericamente conhecidas como shibori em japonês; a palavra é comumente traduzida como 'tingido', mas isso não transmite a vasta gama de técnicas envolvidas em shibori tingimento. Shibori inclui resinas criadas costurando porções de tecido em pregas justas; ou torcendo tecidos, muitas vezes de maneiras complicadas; ou dobrando o tecido e comprimindo-o entre tábuas ou em tubos de madeira ou papel; e técnicas semelhantes. Em todos os casos, o objetivo é comprimir porções de tecido para que não sejam afetadas pela tinta quando todo o tecido for colocado em um banho de tingimento. Embora os profissionais especialistas possam alcançar um alto grau de controle sobre o processo, shibori o tingimento sempre inclui algum elemento de acidente ou incerteza, o que aumenta seu apelo estético. Áreas não tingidas de shibori os têxteis podem ser embelezados de várias maneiras, incluindo a aplicação manual de tintas usando pincéis, bordados ou usando pasta para aplicar folha de ouro ou prata ao tecido.

Ikat, conhecido como Kasuri em japonês, é uma técnica em que fios de urdidura, fios de trama ou ambos são amarrados em fios em padrões pré-arranjados e tingidos. Os fios são então montados em uma urdidura e / ou tecidos como trama na sequência adequada, o padrão emergindo à medida que a tecelagem avança. Os têxteis Kasuri são produzidos em seda, numa vasta gama de cores; em rami; em algodão, tipicamente tingido com índigo; e em Okinawa em fibra de banana, muitas vezes com várias cores produzidas por sucessivas embalagens e tingimentos do fio.

Yuzen , inventado por volta de 1700, é provavelmente a mais famosa das técnicas de tingimento japonesas. É produzido por uma combinação de trabalho resistente a pasta à mão livre ou estêncil e aplicação de corantes à mão. Com o pano (de seda ou algodão) esticado em uma moldura, um padrão é aplicado com um pincel fino usando uma tinta vegetal azul não permanente e, em seguida, coberto à mão livre com pasta; ou então a pasta é aplicada diretamente com um estêncil. Um fino extrato de soja é então espalhado sobre todo o pano. O pano é então umedecido com água e a tintura é aplicada à mão com pincéis; a tinta se espalha no pano úmido para produzir o efeito de sombra de cor característico de yuzen. Yuzen é capaz de alcançar efeitos de cores de surpreendente sutileza e complexidade, e é usada para produzir os mais finos e valiosos tecidos de quimonos.

A arte de Okinawa de bingata o tingimento de estêncil pode ser considerado uma versão do batik resistente à pasta. Utiliza várias etapas de aplicação de pasta estêncil e tingimento (seja por tingimento em cuba ou por aplicação manual de tinturas), com áreas tingidas cobertas com pasta resistente em etapas subsequentes do trabalho. Bingata é normalmente produzido em cores brilhantes e com motivos pictóricos de pássaros, flores e paisagens.

Bordado

Assim como a tecelagem de brocado e tapeçaria, o bordado chegou ao Japão nos tempos antigos em conexão com o budismo e era frequentemente usado para produzir cortinas pictóricas para uso em templos. O bordado japonês usa um repertório bastante pequeno de pontos, incluindo nós franceses, ponto de corrente, ponto de cetim e ponto de cetim forrado. Em roupas, particularmente em quimonos, o bordado é aplicado em tecidos de seda de trama simples tingidos em cuba, em cetim de seda e como um embelezamento em tecidos decorados com várias técnicas de tingimento, incluindo shibori e Katazome .

Costura Decorativa

As agricultoras japonesas desenvolveram uma técnica para recuperar tecidos de algodão usados para reutilização, costurando-os em camadas para usar em jaquetas, aventais e outras roupas de proteção. A técnica, semelhante ao quilting, é conhecida como sashiko , e desenvolvido de uma forma prática de uso de tecido para um ofício único de costura decorativa. Sashiko quase sempre é feito com fio de algodão branco sobre tecido de algodão tingido de índigo. Os pontos podem ser paralelos à urdidura, ou à trama, ou a ambos; os padrões são geralmente geométricos e muitas vezes elaboradamente rendados.

Têxteis Ainu

Os Ainu são os habitantes aborígenes de Hokkaido, a ilha principal mais ao norte do Japão; seus ancestrais estavam entre os ocupantes originais do Japão, antes da chegada do povo Yayoi. A cultura Ainu está mais próxima da Ilha Sakhalin e de outras partes do nordeste da Sibéria do que da cultura japonesa. Os Ainu são conhecidos por preservar técnicas antigas de confecção de jaquetas e outras peças de roupa decoradas com apliques e bordados em desenhos ousados e curvilíneos, muitas vezes em cores claras sobre fundo escuro.

Têxteis Japoneses Contemporâneos

O status dos têxteis no Japão contemporâneo pode ser considerado em quatro categorias. Têxteis comerciais são uma indústria em declínio no Japão. A produção têxtil, particularmente de tecidos de fibra sintética, como rayon e poliéster, desempenhou um papel importante na recuperação econômica do Japão no pós-guerra, mas tem diminuído nas últimas décadas, pois a produção mudou para países com custos de mão de obra mais baixos. Parte da seda é produzida no Japão pelo setor agrícola altamente subsidiado do país.

Têxteis tradicionais continue a florescer. O governo japonês incentiva a preservação de artes e ofícios tradicionais por meio de subsídios a 'Detentores de Propriedades Culturais Intangíveis Importantes', coloquialmente conhecidos como 'Tesouros Nacionais Vivos'. Esses mestres praticantes de suas artes fornecem liderança a milhares de outros artesãos em tempo integral. De aproximadamente 100 Tesouros Nacionais Vivos a qualquer momento, cerca de um terço está no campo das artes têxteis. Exemplos notáveis incluem o tecelão de brocado Kitagawa Hyôji, o tintureiro resistente à pasta de estêncil Serizawa Keisuke, e Yuzen tintureiro Yamada Mitsugi.

Têxteis da moda receberam apoio significativo de alguns dos designers de moda japoneses internacionalmente famosos, notadamente Issey Miyake, cujo uso inovador de materiais como a malha de malha reforçou a indústria de têxteis finos do Japão.

Têxteis de arte , ou artes de fibra em geral, são um campo próspero da cena da arte contemporânea do Japão e alcançaram reconhecimento internacional por meio de exposições como 'Structure and Surface' (Nova York, 1999) e 'Through the Surface' (Londres, 2004). Vários artistas de fibra individual ganharam reputação internacional, incluindo Arai Junichi, conhecido por seu uso inovador de tecno-têxteis; Sudo Reiko, conhecida por seus tecidos esculturais; e Tomita Jun, que usa técnicas tradicionais de tingimento para produzir arte têxtil contemporânea.

Veja também Tingimento; Bordado ; Ikat; Kimono; Yukata.