SUL DA ÁSIA: HISTÓRIA DO VESTIDO

O Sul da Ásia compreende Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e Butão. O terreno geográfico varia de regiões montanhosas ao longo das fronteiras do norte, a áreas desérticas, zonas áridas e semi-áridas dependentes das chuvas de monções para a agricultura, as terras altas do planalto de Deccan, pântanos tropicais e os vales ricos dos rios Indus e Ganges, sedes de culturas antigas.

Apesar das diferenças na aparência física, idioma e outras características etnológicas, o povo do Sul da Ásia compartilha em um grau considerável uma herança cultural comum. Sânscrito e prácrito, as línguas dos textos mais antigos da região, ainda são empregados em rituais religiosos e aprendizagem clássica. O Mahabharata e Ramayana , grandes épicos que datam de ca. 500-300 a.C., reforça os laços culturais e um senso de tradição compartilhada em toda a região.

Dhoti

Roupas drapeadas e embrulhadas são a forma mais comum de roupa para homens e mulheres no sul da Ásia. O sari (também escrito saree ), em muitos tamanhos variantes e técnicas de embalagem, usado com um choli (blusa), é a forma mais típica de vestido das mulheres do sul da Ásia. Uma vestimenta semelhante enrolada para a parte inferior do tronco e as pernas, o dhoti, é amplamente usada pelos homens; geralmente é enrolado e dobrado para formar uma espécie de pantalona sem costura. Em algumas áreas, ambos os sexos usam o sarongue (também conhecido como um alongar ), uma saia enrolada. As roupas costuradas também são amplamente usadas na região por homens e mulheres; exemplos incluem as calças largas chamadas payjamas , e o conjunto de Salwar (pantalonas) e Kamiz (túnica longa) que se tornou o vestido nacional do Paquistão.

Vestimentas com e sem drapeados parecem ser a forma mais antiga de vestimenta no sul da Ásia. No entanto, furadores encontrados em sítios arqueológicos da civilização harappiana, no vale do Indo (terceiro milênio a.C.), indicam que costuras e bordados de couro eram praticados ali. As roupas costuradas entraram na região com antigas migrações de pessoas da Ásia Central. A suposição feita por alguns estudiosos europeus de que os muçulmanos introduziram a alfaiataria no sul da Ásia está incorreta. A literatura antiga preserva palavras para a agulha ( suchi ), o dedal ( pratigraha ), tesoura ( sathaka ), e até mesmo para a bolsa de costura, mostrando que a alfaiataria era praticada na antiguidade.

Provas Antecipadas

Uma das primeiras esculturas harappianas retrata uma vestimenta drapeada de um padre com um motivo bordado de trifólio. As mulheres são mostradas usando um capacete elaborado e uma faixa estreita ao redor dos quadris e da região púbica, uma forma de vestimenta usada até hoje por alguns povos tribais da Índia Central.

Levantamento Histórico

O primeiro grande império do Sul da Ásia floresceu sob Chandra Gupta Maurya (320-297 a.C.) e seu neto, Ashoka (274-237). Eles estabeleceram contatos com a Ásia Central, a China e o mundo grego (que havia se expandido para a Ásia sob Alexandre o Grande). Chandra Gupta se casou com uma princesa grega e tinha mulheres gregas como guarda-costas. A presença de mulheres gregas na corte maurya possivelmente teve consequências significativas para a história da vestimenta do sul da Ásia; as mulheres gregas drapeadas em peça única quitão , plissado como uma saia e drapeado sobre o ombro, pode ter sido um ancestral do sari. Um embaixador grego chamado Megastenes deu uma descrição detalhada de roupas bordadas a ouro, musselina estampada e uma vida de grande luxo. Os drapeados elaborados da escultura greco-asiática Gandhara da área norte refletem o traje local, enquanto as roupas costuradas são retratadas como sendo usadas por soldados, possivelmente de origem centro-asiática.

O Império Satavahana no sul da Índia (200 a.C. a 200 d.C.) incentivou o comércio com o Império Romano, a Arábia e o Sudeste Asiático. As roupas sem costura são mostradas nas esculturas de Satavahana, junto com as roupas costuradas, como uma túnica com decote em V e mangas. Os soldados usavam túnicas com mangas compridas e calças justas.

Os Kushans, conhecidos pelos chineses como Yueh-Chi, dominaram a Ásia Central durante o período de 130 a.C. a 185 d.C. Eles entraram no Punjab, destruindo os governantes locais e consolidando seu domínio ao derrotar os gregos e os citas (Sakas), que dominavam a Índia Ocidental. A presença de gregos, kushans e sakas introduziu diversas tradições culturais. A estátua monolítica de Kanishka em Mathura tem um longo casaco usado sobre uma túnica. As abas frontais abertas do casaco ficam para fora exatamente da mesma maneira que os casacos turcomanos usados no século XXI. As mulheres usavam jaquetas sobre os sarongues presos com botões decorativos e túnicas com mangas e golas arredondadas, provavelmente com abertura nas costas. Uma dançarina usava túnica, calça de pijama, lenço flutuante e boné, semelhante aos trajes de dança da Ásia Central posteriores e também ao traje usado pelas dançarinas de Kathak, uma dança clássica do norte da Índia.

Pintura mural na caverna de Ajanta

As roupas costuradas tornaram-se comuns durante o período Gupta (século IV ao VIII dC), pois os governantes Gupta controlavam territórios da Ásia Central a Gujarat. Os murais da era Gupta em Ajanta, no entanto, mostram a realeza usando roupas esvoaçantes, enquanto o atendente, os artistas e os soldados usavam roupas costuradas. As mulheres usam uma variedade de blusas, conhecidas por nomes semelhantes a choli , a palavra para blusa hoje. A blusa sem costas com avental usada pela dançarina nos murais ainda é usada por alguns povos nômades.

Os léxicos sânscrito e prácrito do século sétimo d.C. contêm uma ampla gama de termos para roupas, muitos dos quais estão intimamente relacionados com palavras que são usadas hoje. Essa continuidade lexical mostra que bandagens, véus, jaquetas, túnicas e vários outros tipos de vestimentas continuaram em uso desde aquela época até o presente.

A conquista da maior parte da Ásia Central e noroeste da Índia por Mahmud de Ghazni no século XI desempenhou um papel importante em trazer o Islã para o Sul da Ásia. A influência islâmica exercida pelos Ghaznavidas e seus sucessores teve um efeito notável nas roupas do Sul da Ásia. Havia um amplo comércio de têxteis entre a Índia e o Oriente Médio; os registros mencionam especificamente tecidos para forro e debrum, indicando um estilo altamente evoluído de trajes costurados. Também é feita menção aos trajes vindos da Síria, Egito e Bagdá para serem usados pelos sultões e sua corte. Têxteis também eram produzidos localmente sob o patrocínio de governantes muçulmanos.

Túnicas decoradas com caligrafia tecida ou bordada eram usadas em todo o mundo islâmico. Eles foram produzidos originalmente em oficinas têxteis ( Dar-al-Tiraz ) criada pelo Califado em Bagdá. Eles surgiram, no entanto, em todo o mundo islâmico para servir aos tribunais. Desenhos e técnicas foram trocados de uma área do mundo islâmico para outra e incorporados a vestimentas para a realeza e mantos de honra. Os governantes de vários sultanatos do norte da Índia montaram suas próprias oficinas têxteis reais; uma foi descrita pelo inveterado viajante árabe Ibn Batuta e, assim, as cortes indianas começaram a seguir os ditames da moda estabelecidos pelo califado.

A consolidação do Império Mogul durante o final do século XVI e início do século XVII levou a mudanças no governo e na vida da corte em todo o país. Os governantes menores seguiram os ditames do imperador governante Mogul. Humayun, que experimentou a vida sofisticada da corte do xá Abbas na Pérsia, desenvolveu um modo de vida urbano. Ele voltou com mestres de muitas artes para fundar ateliês reais em Agra e Lahore. Ele lançou as bases do estilo mogol indígena, que o imperador Akbar (1556-1605) aperfeiçoou. Abul Fazl, o cronista de Akbar, registra que o guarda-roupa de Akbar continha vestidos desenhados pelo próprio imperador para serem adequados ao clima indiano. Ele descreve um casaco de algodão sem forro na 'forma indiana' amarrado no lado esquerdo, enquanto os hindus amarraram o deles no lado direito. (A diferença persiste até hoje.) Ele introduziu o xale duplo usado pelos homens, um estilo que segue as roupas esvoaçantes da tradição indiana. Os nomes estrangeiros das vestimentas introduzidas foram alterados para versões indígenas ou sânscritas para aumentar sua aceitabilidade.

As pinturas em miniatura dos monges demonstram que a moda nas roupas era ditada pela corte. Os homens usavam casacos longos sobre pantalonas e turbantes com plumas de joias. Na corte de Akbar chakdar jama , um casaco longo com cantos pontiagudos estava na moda, enquanto Jehangir introduziu um encaixe Cru casaco. No início do período Mogul, as roupas de homens e mulheres eram semelhantes, mas durante o reinado de Jehangir a moda feminina mudou. As miniaturas mostram camadas de finas vestimentas de musselina flutuando sobre ricas túnicas de brocado com véus finos de tecido. Têxteis e habilidades indígenas inspiraram uma série de trajes influenciados pela moda local.

O declínio do Império Mogul mudou o patrocínio para os tribunais regionais e levou aos estilos indígenas. Um casaco comprido foi usado na sofisticada corte de Oudh. Os pijamas femininos evoluíram para saias de fenda elaboradas chamadas Farshi payjama. Apenas as mulheres hindus usavam saias.

O impacto das roupas europeias na Índia foi gradual. Nos séculos XVII e XVIII, muitos homens europeus adotaram roupas indianas e se casaram ou viveram com mulheres indianas. A chegada de um número significativo de mulheres europeias em meados do século XIX trouxe uma mudança no estilo de vida. A formação de um governo colonial e a evolução de uma vida social formal levaram a um código de vestimenta mais formal. Esperava-se que os funcionários, soldados e estudantes indianos se vestissem de acordo. A elite indiana adotou o modo de vestir ocidental, enquanto a classe média o combinou com o seu. O bengali babu usava seu dhoti com uma camisa, um casaco e um guarda-chuva. No sul da Índia, os homens usavam casaco e camisa por cima do sarongue. As mulheres começaram a usar blusas imitando o decote, as golas e as mangas bufantes da moda ocidental. As túnicas do norte da Índia também seguiram algumas das modas europeias.

Estilos Regionais Gerais

Apesar de o Sul da Ásia preferir o uso de roupas drapeadas, variações regionais ocorrem em toda a área. Estes são influenciados pelas condições geoclimáticas e pelo ambiente sociocultural.

Índia do Norte e Paquistão

No norte da Índia e no Paquistão, trajes costurados semelhantes aos da Ásia Central são predominantes. Homens e mulheres usam uma túnica chamada Kamiz , junto com Salwar , pantalonas largas, estreitas nos tornozelos e amarradas na cintura. (O Salwar tem um corte bem diferente do pijama.) As versões de Salwar Kamiz usados por homens e mulheres são semelhantes, mas têm um corte e um estilo diferentes. Além da túnica e das pantalonas, as mulheres usam um véu, dupatta , que é uma cobertura para a cabeça e pode envolver o corpo. Mulheres do Paquistão adotaram Salwar Kamiz como seu traje nacional; para o exterior, muitas mulheres usam uma burca sobre o Salwar Kamiz que os cobre da cabeça aos pés.

Na Grande Punjab (estendendo-se pela Índia e Paquistão), Sindh e na Província da Fronteira Noroeste do Paquistão, as pessoas usam um estilo mais longo de túnica, chamada de Kurta , assim como salwar. A túnica bordada usada pelas mulheres nas áreas de Sindh e Baluchistão do Paquistão é semelhante à usada pelas mulheres Baluchi do Afeganistão e do Irã.

Os camponeses hindus, muçulmanos e sikhs usavam um sarongue longo e largo conhecido como Pato feito de algodão, usado comprido nas costas e com nós na frente, com as pontas dobradas para o lado. Proprietários ricos usavam uma seda Pato com fronteiras amplas. Os homens usavam turbantes com um leque em forma de crista subindo por trás e uma extremidade longa e fluida caindo nas costas do usuário. Os Jats do Punjab Oriental e Haryana na Índia usam um vestido semelhante.

Os homens e mulheres da Caxemira usam uma túnica longa e solta, ferano , com um Salwar ou um pijama; a túnica da Caxemira é bem distinta da kamiz. A túnica feminina tem bordados no pescoço e é usada com lenço na cabeça.

Ladakh

Vestido tibetano ladakh

Às vezes conhecido como Tibete menor, o pequeno território de Ladakh no Himalaia mantém as tradições lamaístas budistas. Os homens vestem um casaco longo de lã com fecho lateral, uma camisa e uma faixa. Todos usam um chapéu alto com aba voltada para cima, ricamente bordado para ocasiões especiais. As mulheres usam um vestido longo de veludo, com pele de carneiro, lokp , suspenso nos ombros nas costas como uma capa curta, que é substituída por um brocado ou versão ricamente bordada para ocasiões festivas. As mulheres também usam um cocar elaborado, prata , coberto com grandes pedaços de turquesa, que se curva sobre a cabeça como um capuz de cobra e pendura nas costas.

Trajes regionais indianos

No noroeste da Índia, as mulheres de Gujarat e Rajasthan usam uma saia enrolada, Jimmi , ou uma saia larga, ghagro , com uma blusa justa sem costas e um véu. A blusa tem muitas variações, conforme descrito na literatura antiga. Em Saurashtra e Kutch, os homens do grupo étnico Kathiawari, descendentes dos hunos, usam uma blusa pregueada ( Kedia ), pijamas justos, um grande xale na cintura e um turbante, traje semelhante a alguns trajes de camponeses dos Bálcãs. As pessoas nas áreas de Tharparkar e Sindh, no Paquistão, se vestem de maneira semelhante. As mulheres hindus usam uma saia, uma blusa sem costas e véu, enquanto as mulheres tribais muçulmanas usam uma blusa sem costas na altura das coxas, um salwar bordado e um véu. Nas áreas urbanas de Gujarat, os homens usam um dhoti com uma camisa, enquanto as mulheres usam um sári de quatorze pés e meio com uma borda cruzada usada na frente.

Na Índia central e na área costeira ocidental, os homens e mulheres hindus e tribais usam roupas sem costura. Os homens urbanos usam roupas costuradas na parte superior durante o inverno ou em ocasiões especiais. Mulheres de grupos diferentes usam sáris de 137 a 312 polegadas de comprimento (3¹/ 2 metros a 8 metros de comprimento). Mulheres tribais usam sáris mais curtos, enquanto mulheres urbanas e mais ricas usam sáris mais longos. Elas são enroladas de modo a criar pantalonas sem costuras, pegando as pregas frontais, passando-as entre as pernas e dobrando-as nas costas. Este estilo de embrulho de sari está associado à castidade feminina. As mulheres no sul da Índia (incluindo Karnataka e Tamil Nadu) usam o sari em uma variedade de estilos, dependendo das condições geoclimáticas e tradições culturais.

As mulheres em Kerala, no sudoeste da Índia, usam sarongues em vez de sáris, enquanto os homens usam um sarongue branco de dupla camada, com um pano na parte superior do corpo junto com uma camisa.

Homens e mulheres muçulmanos em toda a Índia usam roupas costuradas. O vestido comum para homens é um Kurta (túnica longa) e pijama. Os ricos usam um casaco bordado, angarkha e boné bordado. Para ocasiões oficiais, eles usam um casaco longo justo, Sherwani , e um pijama apertado. O turbante varia de acordo com a vocação, a ocasião e a idade. As mulheres usam um pijama justo, uma camisa justa (geralmente com uma jaqueta) e um véu bordado. Para o exterior, muitas mulheres usam a burca. Entre os ricos, Farshi Payjama , uma saia larga e dividida, é usada em ocasiões especiais. Entre os não muçulmanos, como hindus e jainistas, as roupas costuradas devem ser removidas por homens e mulheres para cerimônias religiosas ou para entrar em um templo.

Sri Lanka

Sri Lanka, uma grande ilha situada no extremo sul da Índia, foi um importante centro marítimo desde os tempos antigos, ligando o Oriente ao Ocidente. Os gregos o chamavam de Taprobane e os árabes de Serendib. A história registrada do Sri Lanka data de meados do primeiro milênio a.C. Por volta de 400 a.C. O rei Pandukabhaya começou a desenvolver as artes e estabeleceu contatos estreitos com a Índia budista. O Budismo Theravada continua a ser a religião dominante da maioria do povo cingalês do Sri Lanka hoje. As primeiras esculturas mostram ligações estreitas com a tradição indiana e as figuras são vistas usando roupas drapeadas esvoaçantes.

O Sri Lanka absorveu uma grande influência externa durante sua história. Comerciantes árabes atraídos pelo comércio de especiarias e têxteis visitaram a ilha desde o final dos tempos romanos em diante. Colombo e Galle tinham colônias de comerciantes árabes, que introduziram o Islã no Sri Lanka. Os comerciantes portugueses estabeleceram-se nas áreas costeiras no início do século XVI. As colônias portuguesas foram conquistadas pelos holandeses em meados do século XVII; os britânicos, que estabeleceram um regime colonial em 1833, por sua vez, expulsaram os holandeses. A influência europeia na cultura do Sri Lanka pode ser vista no vestuário, especialmente entre os chamados Burghers, que são de ascendência mista holandesa e cingalesa. Os primeiros desenhos mostram Burghers misturando roupas tradicionais com elementos europeus. Os homens usavam sobre o sarongue um casaco longo com mangas bufantes e uma faixa, além de um chapéu. Mulheres vestidas com um sarongue e tecido superior combinado com jaquetas europeias. No entanto, muitas pessoas continuaram a usar roupas não afetadas pela influência europeia.

A população do Sri Lanka inclui dois elementos principais, os cingaleses e, especialmente na parte nordeste da ilha, os tâmeis. Os últimos eram migrantes do sudeste da Índia, muitos trazidos pelos britânicos como trabalhadores de plantações no século XIX. As duas comunidades têm tradições de vestuário distintas.

O vestido tradicional das mulheres cingalesas é o sarongue usado com blusa costurada e lenço no ombro. Em alguns casos, o sarongue tem um babado na parte superior. Alguns usam blusa com encaixes de renda na cintura e nas mangas, com cinto prateado. Os homens usam um sarongue e um Kamiz (túnica). O fato de duas mulheres chefes de Estado sempre usarem o traje nacional cingalês influenciou até mesmo os burgueses a adotarem o traje tradicional. As mulheres tâmil usam os sáris envoltos nas tradições de sua comunidade, enquanto os homens usam os veshti , um sarongue branco. Os homens muçulmanos, cujas raízes remontam aos colonos árabes, usam um sarongue colorido com uma túnica e um boné. As mulheres muçulmanas tradicionalmente usavam roupas locais; no entanto, no início dos anos 2000, muitos adotaram roupas islâmicas, incluindo o lenço na cabeça.

Nepal

O Reino Real do Nepal, uma área sem litoral com as montanhas mais altas do mundo, estende-se desde as planícies gangéticas até o Himalaia. O clima do país varia do frio alpino, ao quente e árido, ao quente e úmido. O país tem muitos grupos étnicos diferentes, mas eles se enquadram em duas divisões principais. Nas montanhas são encontrados povos de origem tibetana, enquanto os de origem indo-ariana vivem principalmente em altitudes mais baixas.

As primeiras referências a roupas em textos antigos indicam que os vários povos do Nepal tinham diversas tradições de roupas desde os tempos antigos e que algumas dessas tradições persistem até os dias atuais. A primeira referência aos têxteis nepaleses está no livro de Kautalya Arthashastra (250 a.C.). Refere-se a cobertores pretos costurados em oito peças. Estes continuam a ser usados como embrulho pelas pessoas. Estilos de vestidos históricos podem ser estudados em esculturas, murais e ilustrações de livros. Vestimentas drapeadas e embrulhadas dominam, junto com jaquetas costuradas. No início do século XV, o governante classificou as vestes de sessenta e cinco sub-castas; por exemplo, alguns foram proibidos de usar casacos, bonés e sapatos e outros de ter mangas nas jaquetas.

As mulheres newari dos vales centrais e das cordilheiras mais baixas usam uma saia plissada envolvente presa por um xale grosso na cintura, enquanto os homens usam uma camisa longa, nivasa , plissado até a cintura e alcançando os tornozelos, que é usado com um pano de cintura. Uma jaqueta e um bola , boné cônico, completa o traje. Os homens Gurkha usam calças comuns com uma blusa abaixo dos quadris e presa por uma faixa na cintura com o Kukri adaga tradicional cravada nele.

Os Kirant, um dos maiores grupos étnicos, usam uma blusa interessante chamada choubandi , que significa 'quatro nós'. A blusa cruza, amarrando na axila e na cintura. As mulheres usam até a cintura, enquanto os homens vão até o quadril. As mulheres também usam uma saia envolvente com uma faixa. Os Tharus de Terrai usavam saias embrulhadas feitas de painéis multicoloridos e blusas de apliques.

Grupos étnicos de herança tibetana, como os sherpas e os dolpos, geralmente usam roupas semelhantes às do Tibete. Isso inclui, para as mulheres, uma blusa de seda e uma saia enrolada, usada com um avental estreito de listras coloridas, costuradas em três peças. Os homens usavam casacos e calças de lã ou deixavam as pernas nuas. O casaco de lã do Dolpo, Chuba , vinha com vários painéis e tinha um estilo distinto. Ambos os grupos usam longos casacos de pele de carneiro ou de lã de cabra para evitar o frio das altas montanhas.

A característica distintiva do vestido nepalês era quanto mais rico o usuário, maior o comprimento do tecido. As mulheres reais usavam de 80 a 90 metros de material para suas saias franzidas. Essas saias grossas e pesadas eram usadas com uma faixa grossa para proteger contra tensões nas costas.

Butão

O Reino Real do Butão fica a leste do Nepal, entre o nordeste da Índia e o Tibete. O país é principalmente montanhoso. A maioria dos habitantes, de cultura e etnia tibetana, vive nos principais vales entre as altas montanhas. Uma área de planície quente e úmida na orla sul do país é o lar de muitos imigrantes nepaleses. Têxteis de lã finamente tecidos são produzidos nas terras altas, enquanto o algodão e a seda são produzidos e tecidos nas terras baixas.

O traje tradicional é obrigatório no Butão. Os homens usam túnicas ao estilo tibetano, gho , com um cinto; o estilo é, no entanto, bastante distinto. É levantado e amarrado na cintura com as pernas nuas para maior mobilidade. Os ricos padrões tecidos conferem à túnica um caráter distinto. Os lenços cerimoniais são essenciais para todos os rituais e cerimônias e a cor denota o status de quem o usa. Até mesmo suas capas de chuva tecidas com lã de iaque e tingidas com tintas vegetais, char-khab , são lindamente modelados.

Muitos homens são monges e usam túnicas embrulhadas em borgonha ou lã laranja no estilo budista tibetano, costuradas com peças separadas de tecido. As mulheres usam um vestido envolvente de lã ou seda, kiru , com uma faixa. Broches de prata com alfinete, coma , segure o vestido embrulhado no lugar. Por cima disso, eles usam uma jaqueta, toeo , o que confere ao vestido um estilo muito elegante. Um xale de ombro, Rachu , é essencial para a entrada no Dzong ou na presença da realeza ou de altos funcionários. O melhor kiru , conhecido como kushutharas , é uma trama altamente elaborada e é usada principalmente pela realeza.

Bangladesh

Roupas de Bangladesh

O Reino de Vanga ou Banga é mencionado na literatura sânscrita inicial (1000 a.C.E.) e era conhecido como um dos primeiros reinos indianos a abraçar o budismo. Bengala tem uma forte tradição cultural local e há muito tempo tem contato com o Sudeste Asiático e com o Ocidente, por meio de comerciantes árabes. Portugal foi o primeiro estado europeu a ter contacto direto com Bengala. A região é etnicamente diversa, com uma maioria de língua bengali nos amplos vales dos rios e planícies, e com tribos montanhosas, especialmente no leste, que têm conexões com os povos de Mianmar (Birmânia).

Em 1576 C.E. os Moguls conquistaram Bengala, incorporando-a ao Império Mogul. A Companhia Britânica das Índias Orientais estabeleceu um acordo comercial em 1651. Bengala foi assimilada ao Império Britânico e Calcutá tornou-se a sede do império, bem como o centro do comércio. A partição da Índia em 1947 viu Bengala Oriental, que tinha uma maioria muçulmana, se tornar o Paquistão Oriental, enquanto Bengala Ocidental, com maioria hindu, permaneceu parte da Índia. Em dezembro de 1971, o Paquistão Oriental tornou-se o estado soberano de Bangladesh.

Bengala era conhecida desde os primeiros tempos por sua musselina Dacca, que era muito procurada em todo o mundo. Mulheres fiaram fios de algodão com a finura de 400 fios. O senado romano lamentou esvaziar seus cofres para pagar por esta bela musselina. César reclamou que sua esposa apareceu nua em público e ela respondeu que usava sete camadas de tecido indiano.

As mulheres de Bengala Ocidental e Bangladesh usam sáris de algodão no estilo típico de Bangla, dobra sobre dobra. As mulheres hindus usam a ponta longa do sári como uma espécie de véu, colocando-o sobre a cabeça; As mulheres muçulmanas usam o sári em casa da mesma maneira, mas o cobrem com uma burca do lado de fora. Os camponeses muçulmanos usam um colorido alongar (sarongue), com colete curto. Homens hindus usam um dhoti (pantalona sem costura), um colete e uma toalha de ombro. Os homens muçulmanos urbanos usam pijamas soltos com uma túnica conhecida como Punjabi. Para ocasiões formais, os homens usam casacos longos e justos, Sherwani , com pijamas justos, enquanto os hindus usam algodão ou seda dhotis com Punjabi e um xale. Mulheres tribais usam sarongues e tiras de peito com padrões intrincados, tecidos em teares de alça traseira. Entre algumas mulheres tribais, o sarongue intrincadamente tecido costumava ser usado do peito até a panturrilha. O costume de usar blusas com sarongue ou sari foi introduzido muito mais tarde. A geração mais jovem começou a usar o salwar kamiz.

Conclusão

O sul da Ásia tem a característica distintiva de que as mulheres mantiveram sua forma tradicional de se vestir. A geração mais jovem de elite usa trajes ocidentais e jeans universais, mas para ocasiões especiais e conforme eles se adaptam à vida doméstica, eles usam seus trajes locais. No entanto, os diferentes estilos de uso do sari em diferentes regiões ditados pelas condições geoclimáticas e pela cultura local estão agora desaparecendo. O sari de dezoito pés com a fronteira cruzada no ombro esquerdo passou a dominar toda a Índia, Bangladesh e Sri Lanka; As mulheres de classe alta do Nepal também usam o sari.

A luta pela liberdade e a busca pela identidade levaram ao uso de khadi , algodão tecido à mão e o Gandhi bola (cap), que passou a ser associada à luta pela liberdade. Após a independência e a necessidade de criar uma identidade nacional, foi lançado o paletó Jawahar, um paletó sem mangas usado com roupas indianas e feitas na moda pelo primeiro primeiro-ministro, Jawaharlal Nehru, bem como o casaco Jodhpur, um casaco de gola fechada. casaco de manga curta usado com calças como vestido semi-formal e o Sherwani ou Achkan , um casaco longo usado com apertado Churidar pijama e vestido de cerimónia.

O Paquistão guarda sua identidade separada e as mulheres vestem o Salwar Kamiz , que também se espalhou para Bangladesh e sul da Índia. Revistas femininas e filmes de Bollywood tiveram uma influência importante em tornar as mulheres inovadoras no enriquecimento de seus trajes. Isso começou antes mesmo do advento do Instituto Nacional de Tecnologia da Moda da Índia na década de 1980 e da proliferação da cultura boutique nas mãos de jovens designers de moda, que estão definindo novas tendências nos estilos de vestido do sul da Ásia.

Veja também Colonialismo e Imperialismo; Algodão ; Religião e vestuário; Sari; Seda ; Têxteis do Sul da Ásia; Vestido tradicional .

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