História do penteado afro

No final da década de 1950, um pequeno número de jovens dançarinas negras e cantoras de jazz rompeu com as normas predominantes da comunidade negra e usava cabelos soltos. O penteado que usavam não tinha nome e, quando notado pela imprensa negra, era comumente referido como cabelo 'cortado rente'. Esses dançarinos e músicos simpatizavam ou estavam envolvidos com o movimento pelos direitos civis e sentiam que cabelos soltos expressavam seus sentimentos de orgulho racial. Por volta de 1960, estudantes ativistas pelos direitos civis com motivação semelhante na Howard University e em outras faculdades historicamente negras pararam de alisar seus cabelos, cortaram-nos e geralmente sofreram o ridículo de seus colegas estudantes. Com o tempo, o estilo cortado rente desenvolveu-se em uma grande forma redonda, usada por ambos os sexos, e alcançada levantando um cabelo mais comprido e solto para fora com um pente de dentes largos conhecido como palheta Afro. No auge de sua popularidade no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o Afro sintetizou o preto como um belo movimento. Naqueles anos, o estilo representava uma celebração da beleza negra e um repúdio aos padrões de beleza eurocêntricos. Também criou um senso de comunhão entre seus usuários, que viam o estilo como a marca de uma pessoa que estava disposta a assumir uma postura desafiadora contra a injustiça racial. Com o aumento da popularidade do Afro, sua associação com movimentos políticos negros se enfraqueceu e sua capacidade de comunicar os compromissos políticos de seus usuários diminuiu.

Normas Pré-Existentes

Na década de 1950, esperava-se que as mulheres negras endireitassem os cabelos. Um penteado feminino negro e despojado constituía uma rejeição radical das normas da comunidade negra. As mulheres negras endireitavam os cabelos cobrindo-os com pomada protetora e penteando-os com um pente de metal aquecido. Essa técnica transformou os cachos firmes do cabelo afro-americano em cabelos completamente lisos com um brilho de pomada. O cabelo alisado permaneceu liso até entrar em contato com a água. As mulheres negras fizeram todos os esforços para prolongar o tempo entre os retoques. Eles protegiam os cabelos da chuva, não nadavam e lavavam os cabelos apenas imediatamente antes de alisá-los novamente. Se uma mulher não conseguia alisar o cabelo, ela o cobria com um lenço.

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A tecnologia de alisamento de cabelo atendeu às normas prevalecentes de gênero que definiam os cabelos longos e ondulados como lindamente femininos. Embora o alisamento não possa alongar o cabelo e possa ter contribuído para a quebra, ele transformou o cabelo encaracolado em cabelos lisos que podem ser definidos em ondas. Cabelo muito encaracolado era menosprezado como 'fralda' ou 'cabelo ruim', enquanto o cabelo liso era elogiado como 'cabelo bom'. Os fundamentos eurocêntricos desses julgamentos da comunidade negra levaram muitos a caracterizar a prática do alisamento de cabelo como uma tentativa dos negros de imitar os brancos. Os críticos culturais contestaram argumentando que o alisamento do cabelo representava muito mais do que uma imitação dos brancos. As mulheres negras seguiram o modelo de outras mulheres negras que alisaram os cabelos para se apresentarem como urbanas, modernas e bem arrumadas.

No período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a grande maioria das mulheres negras alisava o cabelo, a maioria dos homens negros usava cabelo curto e solto. O penteado alisado masculino que era conhecido como conk era altamente visível porque era o estilo preferido por muitos artistas negros. O conk, no entanto, era um estilo rebelde associado a artistas e a homens em subculturas criminosas. Homens negros convencionais e homens com aspirações de classe média mantinham o cabelo curto e não o alisavam.

Origens do Afro

No final da década de 1950 e início da década de 1960, a consciência das nações africanas recém-independentes e as vitórias e retrocessos do movimento pelos direitos civis encorajou sentimentos de esperança e raiva, bem como a exploração da identidade entre os jovens afro-americanos. O afro teve origem nesse clima político e emocional. O estilo se encaixava em uma rejeição geracional mais ampla do artifício, mas, mais importante, expressava desafio às normas racistas de beleza, rejeição das convenções da classe média e orgulho da beleza negra. O cabelo despenteado do afro era simultaneamente uma forma de celebrar a distinção cultural e física da raça e de rejeitar práticas associadas à emulação de brancos.

Dançarinos, músicos de jazz e folk, e estudantes universitários podem ter desfrutado de maior liberdade para desafiar os estilos convencionais do que as mulheres trabalhadoras comuns e foram os primeiros a usar estilos não rígidos. No final dos anos 1950, alguns dançarinos negros modernos, cansados ​​de retocar continuamente o cabelo alisado, que a transpiração havia voltado a ficar crespo, decidiram usar cabelos curtos não esticados. Ruth Beckford, que se apresentou com Katherine Dunham, lembrou-se das reações confusas que recebeu quando usou um corte de cabelo curto e solto. Estranhos lhe ofereceram curas para ajudá-la a crescer e um jovem estudante perguntou à bem torneada Srta. Beckford se ela era homem.

Por volta de 1960, em círculos politicamente ativos nos campi de faculdades historicamente negras e em organizações de movimentos pelos direitos civis, algumas jovens mulheres negras adotaram estilos de cabelo naturais. Já em 1961, os músicos de jazz Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone e a cantora folk Odetta se apresentavam usando cabelos curtos e soltos. Embora essas mulheres sejam conhecidas principalmente como artistas performáticas, os compromissos políticos eram parte integrante de seu trabalho. Eles cantaram letras pedindo justiça racial e se apresentaram em comícios de movimentos de direitos civis e arrecadação de fundos. Em 1962 e 1963

Abbey Lincoln fez uma turnê com Grandassa, um grupo de modelos e artistas cujos desfiles de moda promoviam a ligação entre o orgulho negro e o que começava a ser chamado de aparência variada de 'au naturel', 'au naturelle' ou 'natural'. Quando a grande imprensa negra notou cabelos soltos, os repórteres geralmente insinuaram que os usuários de estilos 'au naturelle' haviam sacrificado seu apelo sexual por sua política. Eles ainda não podiam ver o cabelo solto como bonito.

Reações Antecipadas

Embora tenham recebido apoio para o estilo entre colegas ativistas, as primeiras mulheres que usaram estilos não rígidos experimentaram olhares chocados, ridículo e insultos por usar estilos que foram percebidos como rejeições terríveis dos padrões da comunidade. Muitas dessas mulheres tiveram conflitos com os mais velhos, que consideravam o alisamento de cabelo essencial para uma boa aparência. Ironicamente, algumas alunas negras isoladas em faculdades predominantemente brancas foram aceitas por radicais brancos que não estavam familiarizados com as normas da comunidade negra. A maioria dos brancos tradicionais, entretanto, viam o estilo como chocantemente não convencional e alguns empregadores baniram Afros do local de trabalho. À medida que mais mulheres abandonavam o alisamento, o natural se tornou um estilo reconhecível e um tema frequente de debate na imprensa negra. Um número cada vez maior de mulheres parou de alisar o cabelo à medida que a prática se tornou emblemática da vergonha racial. Em um comício de 1966, o líder negro Stokely Carmichael fundiu estilo, política e amor próprio quando disse à multidão: 'Precisamos parar de ter vergonha de ser negro. Nariz largo, lábio grosso e cabelo crespo somos nós e vamos chamar isso de lindo, gostem ou não. Não vamos mais fritar nosso cabelo '(Bracey, Meier e Rudwick 1970, p. 472). A frase 'preto é lindo' estava por toda parte e resumia um novo ranking estético que valorizava a beleza da pele morena escura e os cachos firmes do cabelo sem ser corrigido.

Um número crescente de ativistas adotou o penteado e a mídia divulgou suas imagens. Em 1966, o Afro estava firmemente associado ao ativismo político. Mulheres que usavam cabelos soltos podiam sentir que seus cabelos as identificavam com o emergente movimento do poder negro. Imagens televisionadas de membros do Partido dos Panteras Negras vestindo jaquetas de couro pretas, boinas pretas, óculos escuros e Afros projetavam a personificação do radicalismo negro. Alguns homens e muitas mulheres começaram a crescer Afros. Eventualmente, apenas o cabelo cortado em uma grande forma redonda era chamado de Afro, enquanto outros cortes de cabelo não esticados eram chamados de naturais.

Popularização

À medida que um número maior de homens e mulheres negros usava o estilo afro, os conflitos no local de trabalho e entre gerações diminuíam. Em 1968, a Kent cigarettes e a Pepsi-cola desenvolveram anúncios impressos apresentando mulheres com grandes Afros. Picaretas decorativas afro com alças em forma de punho black power ou motivos africanos eram itens de moda populares. Enquanto continuavam a comercializar produtos mais antigos para alisar o cabelo, os fabricantes de produtos para o cabelo preto formularam novos produtos para o penteado Afro. O 'pente soprador' elétrico combinava um secador e uma picareta Afro para modelar Afros grandes. Os fabricantes de perucas introduziram as perucas Afro. Embora as origens do Afro estivessem nos Estados Unidos, a Johnson Products, fabricante de produtos para alisamento de cabelo de longa data, promoveu sua nova linha de produtos Afro Sheen com as palavras em suaíli para 'gente bonita' no rádio e anúncios impressos que diziam 'Wantu Wazuri usa Afro Brilho.' Em 1968, um grande afro foi um elemento crucial do estilo de Clarence Williams III, estrela da popular série de televisão, The Mod Squad . Em 1969 britânico Voga publicou a fotografia de Patrick Lichfield de Marsha Hunt, que posou nua exceto para faixas de braço e tornozelo e seu grande Afro redondo. Essa imagem amplamente celebrada se encaixa no padrão emergente da indústria da moda de apresentar modelos negros associados a significantes do primitivo, selvagem ou exótico.

Uma usuária de um grande afro era a ativista e estudiosa Angela Davis, que usava o estilo de acordo com as práticas de outras mulheres negras politicamente ativas. Quando, em 1970, ela foi colocada na lista dos mais procurados do FBI, sua imagem circulou internacionalmente. Durante seu período como fugitiva e prisioneira, ela se tornou uma heroína para muitas mulheres negras, pois uma ampla campanha trabalhou para sua libertação. O grande Afro tornou-se indelevelmente associado a Angela Davis e cada vez mais descrito como o 'look Angela Davis'. Ironicamente, a popularização de sua imagem contribuiu para a transformação do Afro de uma prática que expressava os compromissos políticos de ativistas dedicados para um estilo que poderia ser usado apenas pelos que se preocupam com a moda.

O estilo que se tornou o afro teve origem nas mulheres negras. Uma vez que a maioria dos homens negros usava cabelo curto e solto no final dos anos 1950, o cabelo curto e solto só poderia representar algo digno de nota para as mulheres negras. Quando, em meados da década de 1960, o estilo evoluiu para uma grande forma redonda, tornou-se um estilo tanto para homens quanto para mulheres. Como os negros costumavam usar cabelos soltos, um afro só era afro quando era grande. Durante o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando homens e mulheres usavam Afros, a publicidade comercial e as obras de arte com inclinações políticas geralmente reafirmavam as distinções de gênero que haviam sido desafiadas pelas primeiras mulheres que ousaram usar cabelos curtos e soltos. Inúmeras imagens da época mostravam a cabeça e os ombros de um homem negro vestindo um grande afro atrás de uma mulher negra com um afro maior. Normalmente, os ombros da mulher estavam nus e ela usava brincos grandes.

Declínio de popularidade e significância duradoura

No final da década de 1960, o radical negro H. Rap ​​Brown reclamou que, por trás de seus estilos de cabelo naturais, muitos negros tinham 'mentes processadas'. No final da década, muitos negros concordariam com sua observação de que o estilo pouco dizia sobre as opiniões políticas de quem o usava. Ao incorporar o estilo antes chocante, a moda separou o afro de suas origens políticas. A indústria de cuidados com os cabelos trabalhou para posicionar o Afro como uma opção entre muitas e para reafirmar o alisamento de cabelo como o primeiro passo essencial para o cuidado dos cabelos das mulheres negras. Em 1970, um estilo conhecido como Curly Afro, que exigia alisamento e, em seguida, encaracolamento do cabelo, tornou-se popular entre as mulheres negras. Em 1972, Ron O'Neal reviveu as imagens subculturais pré-1960 da masculinidade negra quando ele usava longos cabelos ondulados como a estrela do filme Superfly. Os grandes Afros continuaram a ser populares na década de 1970, mas seu uso nos filmes blaxploitation da época introduziu novas associações com as representações paródicas de Hollywood das subculturas negras.

Embora o grande Afro redondo esteja tão fortemente associado à década de 1970 que é mais frequentemente revivido em contextos retro cômicos, o Afro, mesmo assim, teve consequências duradouras. Ele expandiu permanentemente as imagens predominantes de beleza. Em 2003, a cantora negra Erykah Badu subiu ao palco no Apollo Theatre, no Harlem, usando uma grande peruca afro. Depois de algumas canções, ela removeu a peruca para revelar seu cabelo curto e solto. Os repórteres descreveram seu cabelo usando a linguagem empregada por aqueles que primeiro tentaram descrever os estilos usados ​​pela cantora Nina Simone, Abbey Lincoln e Odetta no início da década de 1960. Eles o chamaram de 'corte curto'. Antes da popularidade do Afro, as mulheres negras escondiam os cabelos soltos sob lenços. Por meio do Afro, o público se acostumou a ver a textura de cabelos soltos como bela e o caminho se abriu para uma proliferação de estilos afro-americanos não estriados.

Veja também Vestido afro-americano; Moda Afrocêntrica; Barbeiros; Acessórios de cabelo; Cabeleireiros; Penteados.

Bibliografia

Bracey, John H., Jr., August Meier e Elliott Rudwick, eds. Nacionalismo negro na América. Nova York: Bobbs-Merrill Company, 1970.

Craig, Maxine Leeds. Não sou uma rainha da beleza: mulheres negras, beleza e política racial , Nova York: Oxford University Press, 2002. Inclui uma história detalhada do surgimento do Afro.

Davis, Angela Y. 'Imagens Afro: Política, Moda e Nostalgia.' Inquérito Crítico 21 (outono de 1994): 37-45. Davis reflete sobre o uso de fotografias de seu afro em imagens de moda desprovidas de conteúdo político.

Kelley, Robin D. G. 'Nap Time: Historicizing the Afro.' Teoria da Moda 1, não. 4 (1997): 339-351. Kelley traça as origens da boemia negra do Afro e sua transformação do estilo feminino para o masculino.

Mercer, Kobena. 'Black Hair / Style Politics.' Dentro Lá fora: marginalização e culturas contemporâneas , editado por Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha e Cornel West, 247-264. Cambridge, Mass .: MIT Press, 1990. Mercer coloca o afro no contexto das práticas anteriores de cuidado com os cabelos negros e desafia a visão amplamente difundida de que alisar o cabelo representava o ódio de si mesmo.