MODA PUNK

O punk como vestido não pode ser discutido sem pelo menos alguma referência aos seus fundamentos musicais. É preciso reconhecer que, no campo dos estudos culturais, ele dinamizou e produziu uma série de novas respostas à construção teórica da cultura jovem. Assim, pode ser considerado um movimento formativo tanto em sua apresentação indumentária quanto visual, e a conseqüente análise dele como um estilo subcultural. Pode-se ainda argumentar que a cultura punk está em um ponto crucial na relação entre o estilo cultural jovem e sua mercantilização.

Os Estados Unidos

O punk teve suas raízes no interior da América no início dos anos 1970. Embora sua inspiração possa ser traçada há muito tempo, como um movimento com um conjunto de identidades coesas, Nova York parece ser seu berço. Mas, como convém à sua natureza urbana, não se pode dizer que o punk tenha uma localização geográfica singular. Detroit, Cleveland e possivelmente Los Angeles são outros locais que também podem reivindicar uma estética e um estilo emergentes identificados como punk.

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Um dos muitos efeitos do boom de consumo pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e na Europa foi um mercado de bens em constante expansão, particularmente dentro de um mercado cultural jovem que levou a uma luta ativa dos jovens para moldar e realizar o seu próprio identidades através do consumo de música e moda. Esta popularização da 'juventude' como 'estilo' e 'superfície' foi em parte refletida na quebra das distinções entre alta e baixa cultura dentro dos movimentos de arte pop - do Grupo Independente da Grã-Bretanha e seu equivalente nos EUA - das décadas de 1950 e 1960. No último grupo estava Andy Warhol e a Fábrica. Sintomático do pop, do trabalho de Warhol, de sua natureza repetitiva e de sua insistência em articular nada mais do que a superfície engajada com uma perspectiva cultural jovem de niilismo que girava em torno do ditado 'viva rápido, morra jovem'. Assim, junto com o desejo de Warhol de se cercar de um círculo de jovens, perigosos e belos, as sementes de uma cena musical de vanguarda começaram a se estabelecer.

Ambientada em torno da Warhol's Factory e do Lower East Side em uma época de colapso político e financeiro em Nova York, a música desses artistas, em particular o Velvet Underground, refletia a repetitividade e a superfície da produção da Factory. Tocando em locais decadentes como Max's Kansas City, CBGBs e Mother's, a música dos Stooges, New York Dolls, MC5's, Wayne County e Patti Smith teve suas influências de uma variedade de fontes, todas com a intenção de demolir o que era visto como o o som pomposo e estéril da música contemporânea disfarçada de rock 'progressivo' e 'estádio'. Então, a desilusão com todas as coisas comerciais e os executivos adequados nas gravadoras levaram ao desejo de tocar uma música que chocasse as pessoas, trazendo a música de volta à pobreza / riqueza do dia a dia. Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, a Grã-Bretanha estava nas garras do glam rock, um som de pub rock caracterizado em parte pelas roupas de seus intérpretes que olhavam para o transgressor em sua presença de palco. Destes, talvez o mais original seja David Bowie. Sob uma série de pseudônimos diferentes e personalidades musicais cada vez mais bizarras, David Bowie se mostrou influente em seu efeito tanto na música quanto no vestuário na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.

Em 1975, a 'cena punk' americana tinha evoluído para uma subcultura caracterizada pela música da televisão, e talvez mais famosa pelos Ramones, que usavam roupas que refletiam suas personas de rua. Dado que muitos dos músicos gravitaram de uma cena boêmia do centro da cidade detalhada nos escritos de William Burroughs e Alexander Trocchi, parecia uma continuação natural dessa estética. A jaqueta de couro preta, a camiseta, o jeans reto e os tênis do Hustler provaram ser o visual inicial de uma cena underground americana. Enquanto havia aqueles como o New York Dolls, que seguia um look glam rock inglês da androginia - maquiada com botas de couro e até os joelhos, pelos no peito e alvejante - a maioria buscava um visual urbano discreto. Foi essa explosão musical nos Estados Unidos que trouxe um jovem Malcolm McLaren aos Estados Unidos para gerenciar o New York Dolls, onde ele caiu na cena punk e deixou claras suas intenções de enviá-lo de volta ao Reino Unido.

O Reino Unido

Embora seja óbvio que Malcolm McLaren e sua parceira, Vivienne Westwood, sejam centrais para qualquer definição de punk, especialmente em relação às suas roupas, também é claro que a máquina de auto-engrandecimento que é Malcolm McClaren distorceu qualquer compreensão histórica. Em parte, isso é justificado, já que a cadeia de lojas de McClaren e Westwood na Kings Road definiu um visual particular e o desejo da McLaren de explorar o punk como uma cena no Reino Unido levou diretamente à sua gestão e vestir os Sex Pistols, o mais famoso dos todas as bandas punk.

Começando na Kings Road em 1972 como Bota para quebrar uma loja que atendia a uma revivificação tardia de Teddy Boy da classe trabalhadora, casacos de cortina e trepadeiras de bordel, Vivienne Westwood e a loja de Malcolm McLaren passaram por uma série de reencarnações, incluindo Muito rápido para viver e o orientado para o fetiche Sexo , e depois Sedicionários , e finalmente Fim do mundo. Assim como nos Estados Unidos, a McLaren encorajou aqueles que protestavam contra a sociedade a perambular pela loja. A estética antiestablishment dele e de Westwood logo lhes rendeu um lugar na cena underground londrina. No entanto, não estamos falando da sofisticação de Nova York, mas de um exército mais desorganizado de adolescentes desiludidos. E é a partir desse grupo que os Sex Pistols foram formados. Além da postura 'rock' de Glen Matlock, o resto da banda - Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones e Paul Cook - eram totalmente da classe trabalhadora e fora de qualquer grupo artístico ou intelectual. Embora muitas das outras bandas punk emergentes tivessem membros de uma escola de arte, o Sex Pistols poderia reivindicar ser a coisa genuína: um autêntico grupo de crianças da classe trabalhadora celebrando o tédio de sua posição socialmente proscrita.

Ângulos Teóricos

É essa noção de autenticidade e classe trabalhadora que, em parte, sempre demarcou uma compreensão britânica e americana do punk como uma filosofia ou experiência cultural. Enquanto no Reino Unido as contra-culturas juvenis geralmente eram uma experiência central da juventude da classe trabalhadora - uma expressão de dissidência e isolamento de seus pais e uma reação contra uma ideologia dominante que na superfície trabalhava para reprimir sua ambição, nos Estados Unidos as leituras não haviam assumido tais restrições de classe.

O Significado do Estilo

O resultado no Reino Unido foi a publicação em 1977, o auge do punk na Grã-Bretanha, de Dick Hebdige's Subcultura: o significado do estilo. Usando o punk como seu exemplo central, Hebdige empregou uma série de metodologias do marxismo ao estruturalismo e semiótica para traçar uma visão das culturas jovens britânicas pós-Segunda Guerra Mundial que foram construídas por meio de suas credenciais de classe trabalhadora e um desejo de reagir contra os poderes dominantes que parecia moldar suas vidas. Nesta análise, Hebdige aplicou a noção de 'bricolagem' como a combinação estilística de objetos codificados díspares para justapor e criar um novo significado para o vestido e o estilo punk. O significado original do alfinete de segurança, como algo para segurar uma fralda e evitar ferimentos na criança, era perfurado pelo nariz ou preso em jeans e jaquetas rasgados. Seu significado outrora determinado foi contextualmente redefinido por meio de seu uso como um dispositivo estilístico.

Confecções

Na Grã-Bretanha, a natureza espetacular do punk como estilo ultrapassou a dos Estados Unidos. Os designs de Westwood - desde camisetas 'Destroy', malas traseiras, calças de tartan, camisas de musselina rasgadas e com alfinetes de segurança e roupas com slogan - eram uma afronta visível para uma população que, em sua maioria, considerava cabelos longos em um homem como uma preocupação. Enquanto as culturas jovens haviam sido anteriormente difamadas na imprensa nacional por violência e uso de drogas, o punk desafiou diretamente a estética e a moral das roupas de uma nação conservadora. Além da Kings Road em 1976, 1977 e 1978, a influência da McLaren e Westwood diminuiu rapidamente. Embora possam ter atraído um contingente de seguidores em Londres e seus condados, o punk foi um fenômeno nacional e, como tal, desenvolveu um estilo que talvez fosse mais coerente e menos vistoso do que as roupas prontas para vestir de Westwood.

Esta estética faça você mesmo (D.I.Y.) consistia na 'bricolagem' de Hebdige como a combinação de uma série de looks baseados em alguns elementos básicos, como suéteres de mohair, jeans justos e 'sapatos gelatinosos'. Houve também o uso generalizado de roupas de segunda mão de lojas de caridade e reviravoltas - ternos com camisetas e botas de basquete, camisas sem colarinho do avô e cabelos oxigenados - com ou sem o estêncil onipresente e letras de suas bandas favoritas, slogans anarquistas a politização situacionista de grupos como o The Clash.

Essa estética talvez fosse mais moderada do que o visual de Kings Road, mas é mais representativa do punk como um código de vestimenta no Reino Unido, tanto para indivíduos quanto para bandas como The Buzzcocks, The Damned, The Adverts, 999 e em um limbo de estilo The Undertones. Em 1977, a popularidade do punk como forma musical tinha visto então as infames entrevistas para a televisão Grundy; o single 'God Save the Queen' dos Sex Pistols alcançando o primeiro lugar na semana do Jubileu de Ouro da Rainha; e o interesse das gravadoras em inscrever grupos que afirmam, de qualquer maneira, forma ou forma, abraçar uma crença punk.

Comercialização

Em 1979, a primeira fase do punk no Reino Unido estava chegando ao fim. Seu status comercial ficou assegurado, a partir de anúncios em jornais musicais, como NME e Sons anunciar roupas, emblemas e camisetas punk para os desejos das gravadoras de promover uma 'nova onda' mais gentil e mais amigável ao público e para o lançamento de várias compilações que prometiam contar toda a história do punk. No entanto, o próprio punk como música e estilo tentou mudar a fim de evitar sua cooptação / comercialização por bandas de hardcore como The Exploited e bandas políticas como Crass. Em termos de vestimenta, houve um reengajamento com a jaqueta de motociclista, o uso de botas de trabalho do Dr. Martin e a introdução de uma grande variedade de colorantes de cabelo arco-íris comerciais, junto com o onipresente corte de cabelo Mohawk, que, junto com um a tendência para o preto cruzou os movimentos góticos e neo-românticos do início dos anos 1980. É esse look que por muitos anos caracterizou e, como tal, se tornou a imagem icônica do punk.

Como resultado direto da energia do punk e da difusão de toda uma série de ramificações do punk com fanzines como Punk nos Estados Unidos e Cola para cheirar na Grã-Bretanha, ficou claro que havia um mercado para o jornalismo juvenil de ponta, que lidava especificamente com a cena urbana de rua. O punk estimulou o surgimento em 1980 de revistas de estilo de rua, como O rosto, iD , e Blitz. No entanto, como consequência dessas revistas tentarem localizar e expor cenas que borbulhavam nas ruas, tornou-se cada vez mais difícil para os movimentos 'subculturais' resistir à comercialização por meio da exposição. E talvez seja esse o maior legado do punk ao estilo cultural jovem. Embora seja impreciso sugerir que as culturas jovens anteriores ao punk foram deixadas para sobreviver sem os olhos curiosos dos pais e grandes operações comerciais com a intenção de fornecer, se não cooptar, a cultura jovem para seus próprios fins, é claro que o punk situou-se na encruzilhada de uma estética de 'estilo de vida' contemporânea. O fato de a cultura jovem no início dos anos 2000 ser tão fortemente mediada e presa ao olhar intenso das pressões comerciais é talvez uma das consequências menos apreciadas do punk como um evento histórico.

Dos sons de Seattle e grunge, até uma série de bandas em 2004 que se parecem mais com os Ramones do que com os Ramones, o punk tem sobrevivido. Para a indústria da moda, sua conceituação estilística como 'bricolagem' e 'rebelião' torna o veículo perfeito para reapropriar o velho no espírito do novo, o que dá origem à interpretação do punk como um look sazonal em uma base cíclica. Como tal, seu legado está garantido tanto em suas qualidades musicais quanto estilísticas. No entanto, se sua política de mudança ou sua celebração da atitude entediada e niilista dos adolescentes pode ser fielmente praticada novamente é outra questão.

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